В некоторых случаях вместо двух или трех обычных выключателей целесообразно устанавливать один групповой (двух- или трехклавишный). Предлагаем рассмотреть, в каких ситуациях оправданно использовать такие устройства и их конструктивные особенности. В завершении статьи будет подробно описано, как выполнять подключение.
Данный тип устройств позволяет коммутировать две или три (если используется трехклавишная конструкция) группы приборов (источники освещения, вытяжка и т.д.) или же включать/выключать отдельные группы.
При помощи двухклавишной конструкции несложно организовать управление интенсивностью освещения комнаты. Например, если используется источник света на три лампочки, можно подключить его так, чтобы образовалось две группы. Тогда можно включать одну, две или все лампочки сразу. Как реализовать такой вариант, будет рассказано ниже.
Так выглядят двойные и тройные выключатели
Второй, не менее распространенный вариант, – управление освещением раздельного санузла.
Безусловно, можно для этих целей использовать два одинарные конструкции, но установка двойной дает следующие преимущества:
- при установке конструкций скрытого типа потребуется делать только одно посадочное место;
- стоимость одноклавишного и двухклавишного выключателя примерно одинакова, но первых необходимо два;
- два устройства смотрятся менее эстетично, чем одно, и занимают больше места, что может быть критично в некоторых ситуациях.
Двухклавишные устройства, для включения/выключения нагрузки, конструктивно практически идентичны одноклавишным, основное отличие заключается в механизме коммутации. Ниже, на рисунке 2, показаны основные элементы конструкции.
Рисунок 2. Основные элементы конструкции
Обозначения на фото:
- А – клавиши;
- В – внешняя панель-корпус;
- С – внутренняя панель;
- D – коммутационный механизм;
- 1 – вход;
- 2 и 3 – контакты для управляющих проводов, идущих к люстре.
Теперь рассмотрим, как устроена схема контактной группы коммутационного механизма, она показана на рисунке 3.
Рисунок. 3. Схема контактов двухклавишного устройства
Как видно из представленной схемы, коммутационный механизм имеет три контакта, «1» – общий вход, «2» и «3» – два управляющих выхода.
Теперь, когда мы выяснили конструкцию двухклавишных выключателей, можно переходить к схеме их подключения.
Рассмотрим подключение на примере двухсекционного осветительного прибора (схема приведена рисунке 4). Заметим, что это стандартный вариант, который применяется для включения/выключения любых устройств.
Рисунок. 4. Подключение двухсекционной люстры к двойному выключателю
Как видно из рисунка, ноль подается напрямую к источникам освещения, в отличие от фазы, которая коммутируется. При срабатывании контакта «кл1» включается «Л1», соответственно, «кл2» отвечает за работу «Л2» и «Л3». В результате мы можем задать три варианта интенсивности освещения в помещении (горит одна, две или все лампочки).
Обратите внимание, что к входу «1» подводится: фаза, а к выходам две управляющих линии («2» к «Л1» и «3» к группе «Л2» и «Л3»). Подвод может быть выполнен трехжильным кабелем, если его нет, то укладываются 3 провода.
Приведенный на рисунке 4 вариант носит более общий характер. Поэтому я приведу также и более простую схему подключения именно под 2 лампочки (светильника):
Простая схема подключения
Приведенная выше схема будет функционировать, даже если поменять местами полярность, но, несмотря на это, на контактную группу (вход «1») должен подводиться именно фазовый провод. Такое условие, выставленное «Правилами устройства электроустановок», напрямую связано с безопасностью. Если коммутировать ноль, то напряжение будет всегда оставаться на контактах, что может привести к серьезным последствиям при обслуживании или ремонте.
Пошаговая инструкция по установке двухклавишного выключателя на вытяжку и освещение в ванной комнате
Допустим нам необходимо произвести установку двухклавишного выключателя на вытяжку и освещение в ванной комнате. Будем считать, что все провода уже уложены и подведены, а вытяжка и светильник установлены. Наша задача произвести коммутацию в коробке и подключить оборудование к выключателю.
Распишем, как выполнить эту работу с минимальным количеством инструмента, все, что нам будет необходимо, показано на рисунке 5.
Инструменты для работы
Перечень инструментов:
- Отвертки с крестообразным и шлицевым наконечником.
- Специальный нож для удаления изоляции (можно взять обычный);
- Четыре двойных клеммы WAGO. Они будут нужны, чтобы выполнить соединения. Безусловно, это можно сделать и другими способами (пайка, сварка, скрутка), но мы остановились на данном варианте, поскольку он наиболее простой, не требует специального инструмента и навыков работы с ним. Подробную информацию о клеммах WAGO, вы найдете на нашем сайте.
- Уровень.
- Пробник (нужен, если проводка выполнена монохромными проводами).
Алгоритм действий будет следующим:
- Обесточиваем проводку в распределительно щите – это обязательное условие для проведения работ.
- Выполняем коммутацию в коробке, ноль соединяем с общим проводом от светильника и вытяжки, фазу пускаем на выключатель, выходы с него подключаем к управляющим проводам от устройств. Чтобы не ошибиться с назначением проводов, на рисунке 6 показана стандартная цветовая раскладка.
Цвета проводов в соответствии с назначением
Если провода большей длины, отрезаем лишнее. При помощи ножа снимаем с них изоляцию (примерно 10-15 мм от края) и соединяем их в клеммах WAGO,
- Выполняем подсоединение к клеммам выключателя, для этого обрезаем лишнее и зачищаем изоляцию. Теперь необходимо завести фазу на общий вход коммутационного механизма, если к месту подключения выведено три одноцветных провода, потребуется ее найти. Для этого подаем напряжение на проводку и пробником поочередно касаемся проводов. Когда искомое будет найдено, в приборе загорится неоновая лампочка. После этого отключаем напряжение и продолжаем работу.
Подсоединяем управляющие провода от вытяжки и светильника к выходам механизма коммутации, порядок подключения значения не имеет.
- Производим установку в стакан (если устройство скрытого типа) или на подготовленное место (внешнее исполнение), после чего выставляем внешнюю панель по уровню.
- Подключаем вытяжку и светильник. Как правило, они снабжены клеммной колодкой, если нет, то можно использовать двойные клеммы WAGO.
- На завершающем этапе проверяем работу собранной схемы. Если придерживаться данного алгоритма действий, то проблем не возникнет.
Заметим, что подсоединение трехклавишного выключателя выполняется подобным образом, только для его подключения потребуется 4 провода.
источник
Перед покупкой и установкой двухклавишного выключателя в первую очередь нужно определиться, для чего он вообще нужен? А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки.
Не путайте его с проходными переключателями, которые играют другие роли. Различаются они между собой количеством контактов. Поэтому при выборе смотрите прежде всего не на лицевую панель, а на обратную сторону выключателя.
двухклавишный проходной выключатель света
двухклавишный простой выключатель
Допустим если у вас в люстре 2 лампочки и более, с помощью двухклавишного выключателя можно сделать так, чтобы при нажатии одной клавиши включалась только половина ламп, а при нажатии второй, сразу все остальные.
Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате. 
Отличается двухклавишник от своего одноклавишного аналога не только количеством переключателей, но и самое главное — количеством контактов. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Через них фаза разделяется и далее отдельными проводами опять возвращается в соединительную коробку или напрямую идет к светильникам.
Заметьте , что для монтажа двойного выключателя понадобится как минимум трехжильный провод, даже если у вас в электропроводке квартиры нет заземляющего защитного проводника PE.
Ничего сложного в схеме подключения и в самом процессе установки, монтажа и соединении проводов к контактам выключателя нет. В первую очередь выключатель нужно разобрать. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.
Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку.
В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.
Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру.
А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках.
Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет (гвоздик, винт). Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой.
При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться. Если этого не происходит, значит это не общий контакт.
Когда разобрались с контактной частью выключателя, берете трехжильный кабель ВВГнг 3*1,5. Желательно чтобы цвета жил кабеля соответствовали цветовой маркировке по ГОСТ. Как определить по цвету какой проводник должен быть фазным, а какой нулевым можно прочитав статью «Как различать провода по цвету«.
Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой.
Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы.
Подключение проводников непосредственно к самому двухклавишному выключателю на этом завершено. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты.
Потом закручиваете два распорочных винта, которые помогают крепежной вилке с зубчиками максимально упереться в стенки коробки и прочно удерживать корпус выключателя внутри нее. 
После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.
В распаечную или распределительную коробку могут заходить следующие кабеля:
источник
Комфорт проживания складывается из многих составляющих, среди которых важное место занимает управление системой освещения. Его можно сделать более удобным, установив двухклавишные электроприборы.
Согласитесь, было бы неплохо научиться выполнять такую работу самостоятельно, особенно, если предстоит капитальный ремонт жилья и обновление электропроводки. Но прежде чем подключить двойной выключатель на две лампочки, необходимо определиться со схемой и изучить порядок действий.
Мы поможем вам осуществить задуманное. В статье описаны нюансы реализации разных схем подключения, а также приведен пошаговый инструктаж установки двухклавишного выключателя. Текстовый материал дополнен наглядными иллюстрациями и видео-обзорами.
Опытный электрик любой проект по улучшению осветительной системы начинает с оптимизации использования всех электроустройств, объединенных в одну цепочку.
Примером оптимизированного контура является традиционная организация освещения блока «туалет + ванная комната». Со стороны коридора обычно устанавливают один выключатель, но с двумя клавишами.
Таким образом, светильником в ванной управляют одной клавишей, а лампочкой в туалете – второй. Одним движением руки можно совершить сразу два действия, погасив свет в одной комнате и включив освещение в соседней, что очень удобно.
Установка общего выключателя на две комнаты целесообразна в том случае, если они находятся рядом. Для удаленных друг от друга помещений разумно использовать отдельные электроустановки.
Двойной выключатель может потребоваться и при монтаже люстры или бра с двумя лампочками. Раздельное управление расширяет функциональные возможности осветительного прибора и позволяет увеличивать или уменьшать интенсивность горения.
Если задействовать одну клавишу, то освещение будет неполноценным, при нажатии обеих клавиш оно становится в два раза ярче.
Как видите, возможность подключения двойного выключателя на две отдельные лампочки облегчает управление осветительными приборами или регулировку интенсивностью света. При установке единого прибора на две комнаты экономится не только электричество, но сокращается количество монтажных материалов и устройств.
Существуют различия в подключении 1-клавишного и 2-клавишного выключателей. Чтобы лучше понять разницу, сначала рассмотрим монтажные нюансы одноклавишника.
К обычному выключателю с единственной клавишей можно подключить одну или несколько лампочек – принцип останется одинаковым.
Это самая простая схема, ее традиционно используют, если необходимо простое управление светильником или целой группой. При включении электроустановки загораются все задействованные источники света. Если люстра или бра с двумя лампами, то включатся обе сразу, по одной их использовать возможности не представится.
А сейчас рассмотрим, что меняется, если одноклавишный прибор заменить двухклавишным. Первая схема для подключения двойного выключателя на две отдельные лампочки актуальна для системы TN-C, которая до сих пор встречается в старых домах. Для осветительного контура используют двухжильные провода.
Получается, что одновременно можно задействовать либо одну, либо обе лампочки, воспользовавшись или одной, или двумя клавишами.
Положительный момент – возможность менять интенсивность освещения в одной комнате. Если светильники находятся в разных помещениях, соответственно, можно включать свет в каждой комнате по отдельности или сразу в обеих.
В новых домах применяют отличающиеся по устройству системы заземления, например, TN-S. Отличие второй схемы для домашней электросети в том, что требуется трехжильный провод: третья жила и есть «земля».
Заземляющий провод подсоединяют по-другому, если в одном блоке с выключателем находится розетка. Тогда «земля» от электрощитка тянется к распредкоробке, а оттуда – к розетке.
Условно подключение коммутационного устройства можно разделить на несколько этапов. Начинают с кабелей: если проводка старая, то она обязательно требует замены.
Затем необходимо правильно соединить провода в распределительной коробке, а напоследок — в механизме выключателя. Для монтажа люстры или светильника обычно используют инструкцию, предложенную производителем.
Этап штробления стен рекомендуется пропускать только в том случае, если уже проложена новая проводка с медными жилами подходящего сечения. Когда возникают сомнения, лучше проконсультироваться с электриком.
Для осветительной группы подходит обычный провод ВВГнг с сечением 1,5 мм². Если вместе с освещением подключаются розетки, то лучше сразу брать тот же провод, но 2,5 мм².
В подготовку стен входит штробление, обустройство мест монтажа подрозетников и распредкоробок. На этом же этапе можно установить дополнительный автоматический выключатель в электрощиток.
Отдельное защитное устройство пригодится, когда линия освещения потребует ремонта – можно отключить только один контур, остальные будут работать в обычном режиме.
Система освещения деревянного дома отличается типом проводки. Скрытый способ не применяют, так как он является крайне пожароопасным и требует максимальной изоляции кабелей.
Провода монтируются с наружной стороны, на специальные изоляторы. Вместо внутренних выключателей устанавливают накладные, но принцип подключения жил к клеммам не меняется.
По окончании штробления бетонных, кирпичных, газобетонных стен канавки, в которые укладывают провода, заделывают строительной смесью или алебастром. Затем можно штукатурить и проводить декоративную отделку стен, но месторасположение проводов лучше сохранить на чертеже или схеме – до следующего ремонта.
Распределительная коробка – это камера, где происходит разводка и соединение жил. При установке выключателей или розеток различного типа схема подключения меняется.
Но сначала нужно правильно выбрать распаячную коробку. Раньше использовались металлические изделия, сейчас выпускают более безопасные и удобные в монтаже пластиковые аналоги.
Существуют внутренние и внешние модели, но работать легче и оперативнее всегда с внешними. Если потребуется срочное расключение проводов по причине замены электроустановки, то для доступа к встроенной распредкоробке придется демонтировать штукатурку, а затем производить ремонт.
Корпус внешней модели всегда на виду: достаточно открутить крышку и произвести необходимые действия.
Если провод трехжильный – а сейчас чаще всего применяют именно его – то в распредкоробке, аналогично нулевой жиле, происходит скрутка «земли». А если проводка старая, но надежная, то смысла менять ее нет, и нужно использовать подключение, указанное на схематическом изображении.
Существует несколько способов соединения проводов. Самые распространенные – скрутка с последующей изоляцией и использование клемм.
Пайку применяют крайне редко. Если вы привыкли пользоваться клеммниками, то можно рассмотреть вариант распредкоробки с уже предустановленными клеммами.
Как производится установка люстры с двумя лампами или двух раздельных светильников, зависит от многих факторов:
- модели осветительного прибора;
- готовности проводки;
- основы для монтажа.
Проще всего менять осветительное оборудование, когда провод выведен в месте установки, например, в центре комнаты.
Если потолок новый и представляет собой подвесную конструкцию (натяжной, пластиковый или гипсокартонный), то для монтажа люстры следует установить дополнительный крепеж или закладные.
Когда от двухклавишника к светильнику подаются два фазных провода, их подключают поочередно – каждый к своей лампе. Также из распредкоробки протянуты две нулевых жилы – их тоже раскидывают по разным лампам.
Если обе лампочки присоединить к одному и тому же проводу, то они будут включаться/выключаться одновременно, и смысла устанавливать двойной выключатель нет.
При установке двух раздельных ламп в разных комнатах принцип подключения остается прежним, меняется только протяжка проводов от распредкоробки – они направляются в разные стороны. Как правило, комнаты находятся по соседству. Распредкоробку лучше монтировать над выключателем, примерно в 15-20 см от потолка.
Ни в монтаже, ни в подключении двухклавишника никаких сложностей нет. Его устанавливают в подрозетник или прямо в стену, зафиксировав лапками или винтовым соединением. Как именно присоединяются провода, показано на фото.
Если в люстре не две, а более ламп, что встречается гораздо чаще, то подключение выполняется по группам. Все лампы делят на две равнозначные или неравнозначные группы, и тогда провод с контакта L1 направляется к одной, а провод с контакта L2 – ко второй.
Условное деление на группы производится в зависимости от желаемой степени освещенности комнаты. Если нужны два режима интенсивности, слабый и яркий, то можно к одной лампе подвести первую жилу, а к остальным вторую. Чтобы достичь максимального уровня яркости, достаточно нажать обе клавиши.
Существует несколько важных моментов, о которых забывать нельзя. Они касаются как монтажных работ, так и выбора оборудования.
Выполнение простых правил сделает систему более безопасной и надежной, что актуально для сети закрытого типа.
Не забывайте, что любые действия с электрическими приборами и установками производятся только после отключения электроэнергии на общеквартирном щите. Перед каждой операцией с проводами следует убедиться в том, что контур обесточен.
Если вместо обычного двухклавишника вы захотите установить выключатель бесконтактного типа или прибор с диммером, обязательно изучите схему, так как монтаж таких устройств может отличаться.
Как правильно выполнить соединение проводов и установить приборы, лучше всего представить, просмотрев обучающее видео.
Двухклавишник на два светильника:
Нюансы подключения люстры:
Полезные советы по подключению:
Процедуру установки и подключения двойного выключателя можно выполнить без привлечения квалифицированного мастера, однако во время работ следует помнить о правилах безопасности. Перед электромонтажными работами необходимо учесть все факторы и выбрать верную схему.
Есть, что дополнить, или возникли вопросы по подключению двойного выключателя? Можете оставлять комментарии к публикации и участвовать в обсуждениях. Форма для связи находится в нижнем блоке.
источник
Схема подключения двухклавишного выключателя может вызвать трудности у многих 
неподготовленных людей. Однако, в действительности все очень легко и просто. Убедиться в этом вы можете ознакомившись с детальным руководством по монтажу и подключению представленным в данной статье. Придерживаясь его вы без труда сможете не только разобраться в схеме, но и выполнить самостоятельный монтаж своими руками. Схема подключения двухклавишного выключателя представлена в виде пошаговой фото инструкции с подробными комментариями и пояснениями, что делает ее максимально доступной и понятной даже для обычных неподготовленных людей.
Двойной выключатель довольно удобен в системе управления освещением, так как позволяет с одного места распоряжаться светом на два направления. Самый распространенный пример такого использования — двухклавишный выключатель установленный для включения света в раздельных ванной комнате и туалете. Так же, двухклавишные выключатели света используются для управления отдельными группами ламп освещения в многорожковых люстрах, но в последнее время эта мода начала уходить в прошлое, так как довольно сильно поменялся рынок осветительного оборудования, в современных люстрах двойной выключатель заменил дистанционный пульт управления.
В нашем примере, мы рассмотрим схему подключения двухклавишного выключателя и ее последовательный монтаж для двух комнат. В максимально компактном виде будет представлено то, что обычно находиться под штукатуркой на удаленном друг от друга расстоянии. Так же, разберем на наглядном примере, как подключить двухклавишный выключатель света.
Начнем с установки распределительной коробки. В последующих этапах монтажа в ней мы соберем все необходимые для выполнения схемы провода, а затем, соединим их жилы в определенной последовательности.
Так же, нам понадобиться защитное устройство, которое будет защищать цепь освещения от токов короткого замыкания и перегрузок. Обычно, оно устанавливается в силовом квартирном щитке, но в нашем случае, для большей наглядности, установим его на рейку рядом со схемой.
Теперь, монтируем подрозетник , в него мы установим двухклавишный выключатель.
Каким образом производиться реальный монтаж, вы можете посмотреть на нашем сайте в соответствующих инструкциях, монтаж подрозетнков по бетону и по гипсокартону .
Основные элементы подготовлены, переходим к монтажу провода.
Первым, монтируем питающий провод, он будет подключен к устройству защиты. В нашем примере используется провод марки ВВГнгП 3*1,5 — трехжильный, с сечением жил 1,5 квадрата. Трехжильный провод является универсальным, так как третья жила по необходимости может быть использована, например для заземления светильника.
Внимание! Если на вашем подходящем проводе присутствует напряжение, пред проведением всех работ его нужно обязательно отключить, после чего, дополнительно убедиться в его отсутствии на жилах используя указатель напряжения .
Теперь, прокладываем провод, который будет питать распределительную коробку, от устройства защиты до коробки.
Далее, от распределительной коробки до подрозетника .
Концы проводов приходящих на распределительную коробку необходимо оставлять с запасом 10-15 сантиметров.
На подрозетнике также необходим запас провода, 10 сантиметров будет достаточно.
Следующим, монтируем провод на светильник первой комнаты.
Далее, провод на светильник второй комнаты.
Все необходимые провода, для выполнения схемы подключения двухклавишного выключателя, смонтированы.
Начнем, с монтажа устройства защиты осветительной цепи. Для нашего примера используется двухполюсный автоматический выключатель, номинал следует рассчитывать для каждого отдельного случая индивидуально, так как мощность освещения везде будет разная. Где то будет только одна лампа на 150 Вт, а в другом случаем несколько прожекторов мощностью 3 кВт.
Используемый нами провод имеет двойную изоляцию, общую наружную и внутреннюю, отдельную для каждой жилы.
Аккуратно, не повредив внутреннюю изоляцию жил, снимаем наружный слой. Сначала, с провода питающего устройство защиты.
Затем, с провода отходящего на распределительную коробку.
Отмеряем необходимую для подключения длину провода. Лишнее откусываем. Затем, снимаем изоляцию с жил и подключаем провода в клеммы. Провод имеет различную цветовую окраску каждой жилы.
- Синюю жилу определим для передачи нуля;
- Желтую с зеленой полосой — для заземления;
- Оставшуюся жилу используем для передачи фазы. В нашем случае, на подходящем к автомату проводе фаза белая с черной полосой, а на отходящем на распределительную коробку — просто белая.
Выполняя подключение, внимательно проследите затем, чтобы верхние провода подходящие на автомат соответствовали по расцветке нижним. Наверху, фаза слева, внизу должна быть то же слева. Наверху, ноль справа, соответственно и внизу должен быть справа.
Жилы заземления в нашем примере мы использовать не будем, но в принципе, их можно применить для передачи заземления к соответствующим контактам светильников. Если конечно оно конструктивно предусмотрено в системе электроснабжения вашего дома.
Многие светильники имеют металлический корпус и в их конструкции предусмотрен заземляющий контакт. Особенно это актуально в помещениях с повышенной влажностью.
Изолируем неиспользованные жилы заземления и убираем в сторону, чтобы не мешались. 
Переходим к подключению двухклавишного выключателя.
Зачищаем провода, снимаем наружную изоляцию.
Далее подготавливаем жилы провода к подключению. Снимаем по 1 сантиметру изоляции с каждой жилы.
Теперь, разберем как подключить двойной выключатель света.
В нашем примере используется выключатель с втычными контактами.
Поворачиваем механизм задней стороной. Как видно, на ней вы изображена схема подключения конкретного выключателя. Как правило, такая схема есть на всех устройствах управления освещением, но встречаются и исключения. Подключение двухклавишных выключателей различного исполения очень подробно описаны в инструкции как подключить двухклавишный выключатель света .
Следуя условным обозначениям схемки выключателя подключаем провода. В нашем случае «L» — подходящая фаза, а две стрелки внизу фазы отходящие.
Напомню, в нашем примере для передачи фазы мы выбрали жилу белого цвета. На выключателе для нее предусмотрен соответствующий контакт, для конкретной модели он обозначен буквой «L», контакт подходящей питающей фазы.
Две оставшихся жилы провода подключаем в отходящие контакты, на данной модели они обозначенные стрелками, с них фаза по команде клавиш будет подаваться на светильник первой или второй комнаты, либо на обе комнаты сразу.
Выключатель подключен. Устанавливаем его в подрозетник.
Подробнее о том как выполнить установку других элементов электропроводки (розеток с заземлением и без, двойных выключателей, в том числе и с подсветкой, люстры, светильника, вытяжного вентилятора ванной комнаты), вы можете посмотреть здесь.
Продолжим. Элемент управления освещением установлен, осталось смонтировать светильники. В нашем пример они представлены в виде двух патронов с лампочками.
Подготавливаем провода первого и второго светильников к подключению. Снимаем наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода, зачищаем жилу для подключения. Как правило, светильники комплектуются стандартными пластиковыми клеммами, для подключения через них потребуется примерно 0,5 сантиметра голой жилы провода
Подключаем светильник первой комнаты, он же патрон.
Затем, светильник второй комнаты.
Провода заземления в нашем примере не используются, поэтому их изолируем.
И убираем в сторону, что бы не мешались.
Все элементы схемы установлены. Теперь, переходим к непосредственной сборке схемы. 
Сборку схемы начинаем с питающего провода.
Снимаем с него наружную изоляцию.
Затем, подготавливаем следующий конец провода, идущий с распределительной коробки на двухклавишный выключатель.
С помощью ножа зачищаем по 4 сантиметра изоляции каждой жилы обоих проводов.
Далее, согласно схемы, фаза должна прийти на выключатель. Поэтому, соединяем две белые жилы питающего провода и провода идущего на выключатель между собой. А затем, скручиваем их по часовой стрелке, сначала от руки, затем протягиваем плоскогубцами. По учебнику скрутка должна составлять 5-7 витков, лишнее откусываем.
На данном этапе хочу обратить ваше внимание на один важный момент. В примере используется метод скрутки, так как является наиболее наглядным для понимания и восприятия принципа выполнения схемы. В настоящее время правилами устройства электроустановок в чистом виде этот метод запрещен ПУЭ п2.1.21.
К разрешенным методам соединения жил проводов относятся:
- опрессовка;
- сварка;
- пайка;
- винтовые, зажимные и тому подобные сжимы.
Более подробно данный вопрос будет разобран в соответствующей инструкции, в настоящее время статья находиться в написании, но уже в ближайшее время появится на нашем ресурсе.
Продолжим. Первое соединение жил проводов выполнено.
Жила заземления питающего провода в конкретно в нашем примере не пригодиться, поэтому изолируем ее с помощью изоляционной ленты.
Теперь, подготавливаем провод идущий на светильник первой комнаты. Снимаем изоляцию провода и зачищаем жилы.
Соединяем фазный белый провод светильника первой комнаты, с одним из отходящих проводов двухклавишного выключателя, возьмем синий провод.
Жилу заземления провода идущего на светильник первой комнаты мы так же не используем, поэтому ее изолируем.
Подготавливаем провод светильника второй комнаты, снимаем изоляцию, зачищаем жилы.
Изолируем жилу заземления.
Соединяем белый фазный провод светильника второй комнаты, с отходящим желто-зеленым проводом выключателя.
Убираем все ненужные изолированные жилы заземления в распределительную коробку.
У нас остались не соединенными три нулевые жилы, две с двух светильников и одна с провода питающего распределительную коробку. Соединяем их между собой.
Схема подключения двухклавишного выключателя готова. Вкручиваем лампочки в светильники.
И переходим к испытанию схемы.
Подаем напряжение. Включаем автоматический выключатель, для чего переводим рычажок управления в верхнее положение.
Напряжение подано. Теперь, произведем тестовое управление освещением комнат. Переводим первую клавишу выключателя в положение «включено», напряжение подается на первый светильник, в результате чего загорается свет в первой комнате.
Переводим первую клавишу выключателя в положение «выключено», свет в первой комнате погас. Теперь, проверяем работу второй клавиши выключателя, для этого переводим ее в положение «включено», напряжение поступило на светильник второй комнаты, свет загорелся.
Переводим вторую клавишу выключателя положение «выключено» свет во второй комнате погас. Произведем последнее испытание. Переводим первую и ворую клавиши одновременно в положение «включено», свет загорается в двух комнатах.
Переводим обе клавиши в положение «выключено», свет погас в первой и второй комнате. Тестирование окончено, схема работает правильно.
Выключаем напряжение, для чего переводим рычажок автоматического выключателя в положение вниз.
С помощью изоляционной ленты изолируем скрутки.
Одеваем рамку на выключатель.
Схема готова к эксплуатации.
Рисунок. Схема подключения двойного выключателя.
- рейка крепления автомата (Din — рейка) — 1 шт.;
- двухполюсный автоматический выключатель — 1 шт.;
- распределительная коробка — 1 шт.;
- светильники (для нашего примера патроны с лампами)- 2 шт.;
- подрозетник — 1 шт.;
- двухклавишный выключатель — 1 шт.;
- провод ВВГнгП — количество необходимого провода зависит размеров каждой конкретной комнаты;
- изоляционная лента — 1 шт.;
- крепежная перфорированная лента — необходимое количество зависит от метража провода;
- дюбель-гвозди.
- крестовая отвертка (шуруповерт);
- плоская отвертка (шуруповерт);
- индикатор напряжения;
- плоскогубцы;
- кусачки;
- нож;
- вызов специалиста электрика на дом — 200 рублей;
- установка и подключение двухполюсного автоматического выключателя — 300 рублей;
- монтаж и подключение распределительной коробки внутренней установки — 550 рублей;
- установка и подключение потолочных светильников (450 рублей за 1 светильник) — 900 рублей;
- монтаж подрозетника внутренней установки (кирпичная стена) — 200 рублей;
- монтаж двухклавишного выключателя скрытой установки — 150 рублей;
- прокладка провода открыто не выше 2 метров (1 метр — 35 рублей), для примера возьмем 2 метра — 70 рублей;
- прокладка провода открыто выше 2 метров (1 метр — 50 рублей), для примера возьмем 8 метров — 400 рублей;
- штробление стен 8 метров (1 метр — 120 рублей) — 960 рублей.
Итого 3730 рублей
*Расчет предоставлен для скрытой электропроводки
источник