Как соединить патрубки разного диаметра в системе охлаждения

Наконец, реализовал долгожданную замену резиновых патрубков и шлангов на силиконовые патрубки и шланги, теперь вся, абсолютно вся система охлаждения и обогрева салона соединена силиконовыми патрубками и шлангами.
Ушло на этот процесс целых 2 субботы, но дело не в этом!
Цель этого поста — дать реальную оценку того, необходимы ли пружинные хомуты на силиконовых патрубках, или достаточно винтовых. Но в любом случае обязательна доработка всех посадочных поверхностей, наждачной бумагой для устранения «литниковых полосок», подробнее тут www.drive2.ru/l/5626332/
Герметик я в принципе не применяю при сборке системы охлаждения ввиду того, что его выдавливает из пятна контакта при обжиме хомутом и он ничего не герметизирует.
В салоне сливал ОЖ в старую крышку бабинного магнитофона, которая кем то была утилизирована.

Заказывал в САЛЕРС-Технолоджи следующие позиции (подробнее тут www.drive2.ru/l/5347657/ ):
1. Комплект патрубков системы охлаждения двигателя (соединитель тройника и нижнего патрубка радиатора нужного диаметра);
2. Комплект патрубков на печку с новой панелью;
3. Один метр шланга с внутренним диаметром 6мм (штуцеры на термостате, радиаторе, расширительном бачке 8мм.);
4. Один метр шланга с внутренним диаметром 10мм (ВУТ);
5. Два метра шланга с внутренним диаметром 16мм (обогрев газового редуктора);
6. Три метра шланга с внутренним диаметром 18 мм (внутрисалонная доп. печка и обратка расширительного бачка);
7. Один метр шланга с внутренним диаметром 19 мм (для подключения Бинара).

Все заказанные силиконовые шланги приехали разными отрезками и все чуть больше метра длинной.
18 мм. шланг реально натянуть на 20 мм трубку, достаточно хорошо тянется. Силиконовые патрубки и шланги реально мягкие, в морозилке не дубеют.

В комплекте патрубков на печку, патрубок обратки имеет неверный посадочный диаметр у верхнего конца (16мм, а трубка, на которую он садится-20мм. Еле натянул!). Продавцу отпишу!

источник

На прошлых выходных мы Korch Club выкатили с ребятами на парковку, немного по хулиганить;) Вечер пятницы, так сказать:3

Так спустя 5 минут активных покатушек, я обратил внимание на стрелку температуры охлаждающей жидкости, она ползла к отметке 120, а в свою очередь охрана ТЦ Алимпик обратила внимание на нас… Ох вечер был безнадежно потерен…

Но не все так плохо как вам могло показаться, днем этого же дня уже были куплены элементы, для установки новой охлаждающей системы!

Утром же мы приступили к установке новой системы охлаждения, да вообще эти выходные были целиком и полностью посвященны этому. Получилась рабочая и в тоже время веселая атмосфера! Надеюсь это сможет передать наше видео

Вообще для чего нужно это? Почему не поставить стоковый и не замарачиваться?

Почему же это нужно нам? Нам это нужно так как мы строим дрифт корч, охлаждения очень важная деталь в этом вопросе, ну а вам если вы не строите, то можете взять на вооружение, для того что бы авто не грелось при долгом нахождении в пробке.

Как вы уже могли понять система будет построена на базе радиатора ВАЗ 2110. По сути сам процесс несильно отличается от установки штатного, но вам придется приложить немного усилий и смекалки:) И так давай те уже начнем!

А начнем мы с минусов и плюсов:

-радиатор алюминиевый, а значит жутко мягкие соты, и меньшая теплоемкость, конечно есть и медная версия, Оренбургский, но цена его вас не порадует да и найти не так легко.

-сложность в изготовлении нижнего пайпинга( патрубка )

+радиатор легкий, примерно легче стокового медного раз так в 5

И так если вас устраивает все по «+» и «-» то приступим к билду!

*расширительный бачок ( Шнива )

*патрубки с классических систем охлаждения ( от 2101 и ваши старые тоже вам будут нужны )

*шланг от расширительного бачка до это этого тройника ( это для залива охлаждайки в систему)

*металлическая трубка системы охлаждения ГАЗель ( для соединения патрубков )

*шланг от радиатора до расширительного бочка

*тосол или антифриз на ваш вкус

*строительная пластинки 2 мм (что бы закрепить его )

И так приступим! Первое что нужно сделать это слить тосол, и приступать к демонтажу, разбираем все до термостата. Не выкидывайте старые патрубки будут еще нужны!

Дальше два пути: если у вас ВАЗ2107 то все порядке, но если у вас как и у нас 2106 то вас ждет удивление, впрочем как и меня. Как? Почему? Радиатор не помещается! А все почему, да потому что это все петли капота! Они жуть как мешают, придется дальше без них!

Теперь снимаем капот и петли и примеряем наш новый радиатор!

Неплохо смотрится? Осталось пару мелочей для отличный посадки, если на машину смотреть спереди, то справа есть пластинки на которой держишься сигнал у 2107 ее нужно срезать, такая же есть и у 2106, тоже смело срезаем, только аккуратно не нужный металл, само ребро жесткости оставляем!

Так теперь прикладываем и намечаем отверстия в лонжеронах, только максимально точно, отверстия по подушкам радиатора по 16 мм! Радиатор должен встать на свои места как родной! Смотрится афигено!

Устанавливаем и закрепляем радиатор, фото креплений нет но на видео есть, так что обязательно посмотрите! И переходим к изготовлению пайпинга! Для начала соберите верхний и отложите его. Чтобы его соединить две части между собой отрезаем по 7-10 см от трубки ГАЗель, и соединяем резиновые патрубки обтягивая хомутами, должно выйти вот так:

Теперь по такому же принципу собираем нижний:

Теперь вставляем тройник между нижним пайпингом и термостатом, и отвод тройника соединяем с расширительный бачком, с ним же соединяем и радиатор.

Устанавливаем вентилятор, у нас он сделан на прямую и я включаю его когда сам считаю нужным то есть без датчика.

Заливаем в расширительный бачок жидкость, тем самым заполняя радиатор, когда жидкость будет возвращаться обратно через верхний шланг, значит радиатор полный. Теперь заливаем в рубашку охлаждения, заливаем в отверстие, где крепится верхний патрубок, ждем пока польется обратно, и надеваем обратно патрубок и затягиваем хомуты. Теперь можно заводить, но сначала протрите все от пролитого если такое есть, что бы лучше посмотреть течет где то или нет. Теперь заводим! И проверяем на текучесть наши соединения! Все отлично? Теперь можно ВАЛИТЬ БОКОМ!

Вообщем это были отличные выходные, хорошо потрудились и отдохнули, чего и вам желаю! Всем спасибо за внимание, и обязательно подпишитесь на нас и посмотрите видео:) хочу выразить благодарность всем тем кто помогал мне в эти выходные, большое спасибо ребята!

источник

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 2 966
Регистрация: 13.10.2007
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 6 276
Спасибо сказали: 746
Ваш автомобиль: Vw Touareg
Macan
Toyota Hilux
H Starex
Реальное имя: Олег

и поэтому вы решили, что у вас хорошая машина?

Группа: Модераторы
Сообщений: 7 434
Регистрация: 28.1.2008
Вставить ник
Цитата
Из: Бескудники
Пользователь №: 7 113
Спасибо сказали: 3461
Ваш автомобиль: корейский овощь
Реальное имя: Сергей

А6 в 45 кузове, машине около 15 лет, думаешь патрубки ни разу не снимали? верится с трудом.

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 925
Регистрация: 11.6.2009
Вставить ник
Цитата
Из: где ночь застанет
Пользователь №: 12 137
Спасибо сказали: 682
Команда СЧ: Олбанский Хронэ
Реальное имя: Серджио

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 17.9.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Киселевка
Пользователь №: 12 789
Спасибо сказали: 6
Команда СЧ: не привлекался
Ваш автомобиль: Ларгус-Дипломат и служебный Поло-седан
Ваш мото: нету
Реальное имя: Александр Викторович

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 6.12.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 13 432
Спасибо сказали: 0
Ваш автомобиль: Dodge Durango II
Реальное имя: Андрей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 951
Регистрация: 17.12.2009
Вставить ник
Цитата
Из: садки-крупской
Пользователь №: 13 520
Спасибо сказали: 122
Ваш автомобиль: шайтан-арба
Реальное имя: владимир

источник

И снова здравствуйте. Вот собрался с мыслями состряпать БЖ про замену патрубков системы охлаждения на силиконовые, а так-же новый, не родной расширительный бачок.
Я уже писал где и когда приобрёл патрубки, можно посмотреть здесь
Если кому интересно, или пригодится. Диаметры этих шлангов в миллиметрах на фото ниже.

Два патрубка которые перечёркнуты, судя по всему, останутся на память. Один наверно должен был встать на нижний выход из радиатора, но мне не удалось его туда натянуть, ни с силиконом, ни с вазелином. Выход радиатора 45мм а патрубок с внутренним диаметром 37-38мм и наружным 46мм. Пришлось колхозить из старого патрубка и ждать новый патрубок, так как и хомуты соответственно приобрёл не те.
Второй вообще не нашёл куда пристроить.

Шланги на печку решил не ставить, оставил их установку на тёплое время года.

Первые выходные прошли, патрубки установлены были не полностью. Был сварен и установлен новый кронштейн для нового расширительного бачка. О нём чуть позже, то-есть ниже…

По приезду домой в Салерс –Технолоджи заказал недостающие шланги на расширительный бачок и патрубок на низ радиатора.
Силиконовый патрубок 45мм внутренний диаметр, 76мм длина, 1шт. На радиатор.
Силиконовый шланг 17мм внутренний диаметр, 1метр длина, 1шт. На расширительный…
Силиконовый шланг 8мм внутренний диаметр, 1метр длина, 1шт. На расширительный…
Хомут силовой от 52мм до 55мм 2шт.

Через две недели был второй раунд…
Получив посылку и, прикупив заодно всё, что надо для Т.О. поехал доделывать.

Далее о расширительном бачке…
Бачок пристроил от машины марки Chery Amulet. На мой взгляд самая рационально- оптимально- подходящая штука для Патриота. Два верхних выхода для тонких шлангов 8мм. Нижний выход 16мм. Это всего на два миллиметра меньше чем выход с тройника нижних патрубков радиатора (смотри фото 2) он 18мм. по этому был приобретён шланг среднего размера 17мм.
Кронштейн варил из слегка согнутой трубы 20х20мм и обрезанного штатного, вроде нормально так получилось.
Всё встало на место и работает, а самое главное, и немаловажное всё сухо и не течёт! ура!

источник

Замена патрубка системы охлаждения только на первый взгляд кажется тяжелой. В статье расскажем о причинах поломки, их устранении и этапах замены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор замены.

Содержание статьи:

Что такое патрубок
Симптомы повреждения
Составные системы охлаждения
Последствия повреждения
Процесс замены патрубка
Стоимость ремонта
Видео

Рано или поздно не зависимо новый автомобиль или бывший в употреблении система охлаждения потребует ремонта. Чаще всего это начинается с патрубков системы. Выход из строя таких соединителей может привести к необратимым поломкам. Несвоевременный осмотр приведет к долгому процессу ремонта.

Что из себя представляет патрубок, в системе охлаждения их зачастую несколько, они соединяют отдельные части в один рукав и являются основой при охлаждении.

Патрубки можно поделить на два типа:

отводящие;
подводящие.

По названиям становится понятно, что отводящий патрубок предназначен для отвода охлаждающей жидкости, а подводящий для её подачи. Для охлаждения двигателя чаще всего используют антифриз или тосол, так как при очень низких температурах они имеют свойство не замерзать.

Стоит напомнить, что не следует путать или менять местами два патрубка разного вида, так как их рабочие температурные режимы разные.

Чаще всего выходит из строя подводящий патрубок, так как нагрузка на него максимальная, что и приводит к высыханию резины, как результат может протекать или вовсе лопнуть.

Первым и частым признаком поломки системы охлаждения под капотом или под автомобилем можно обнаружить мокрые и слегка жирные пятна охлаждающей жидкости. Это первые признаки, что где то лопнул патрубок. Так же в салоне на панели приборов, есть специальный индикатор, который покажет низкий уровень жидкости в расширительном бачке.

Если же датчик вышел из строя, то температура двигателя будет быстро расти, вследствие чего может закипеть двигатель. Бывает и такой вариант, что в салоне может чувствоваться запах антифриза, это показатель, что патрубок может лопнуть не под капотом, а под передней панелью или в районе перегородки салона и двигателя.

Многие бывалые автолюбители советуют, время от времени просто так проверить уровень антифриза в расширительном бачку. Осмотреть патрубки на наличие жирных, маслянистых пятен и не откладывать с ремонтом, если такое выявили.

Как же найти утечку охлаждающей жидкости в системе. В первую очередь стоит осмотреть расширительный бачек на наличие течи. Далее переходим к радиатору, так как он чаще всего подвергается повреждениям. Особое внимание при осмотре следует уделять местам соединений труб (патрубков) и сотам, которые легко повредить.

Далее осматриваем сами патрубки и шланги по всей их длине, так как именно по ним циркулирует охлаждающая жидкость. Не стоит забывать о хомутах в местах соединения, из-за вибрации двигателя, хомуты могут ослабнуть, а значит патрубок может сойти с места крепления и дать течь.

Последняя и самая неприятная поломка системы охлаждения, это попадание жидкости в масляную рубашку. В результате проверив щупом уровень масла или открыв крышку горловины для залива масла, можно увидеть как оно вспенилось. Это первый признак, что в масло попала охлаждающая жидкость.

Сказать, что система состоит только из каких-то элементов и не более нельзя, в современных автомобилях напичкано уйма датчиков и контроль ведется бортовым компьютером. Но все же есть основные составляющие, без которых система попросту не будет существовать.

К таким составляющим можно отнести:

радиатор;
водяной насос;
термостат;
пароотводящие шланги термостата;
пароотводящие шланги радиатора;
расширительный бачек;
подводящие шланги радиатора;
электровентиятор радиатора.

Такие части можно найти как в самых современных автомобилях, так и в самых старых отечественных. Поэтому начиная поиски повреждения, стоит в первую очередь осматривать эти элементы.

Самой частой причиной является перегрев двигателя, выход из строя будет за очень короткий промежуток времени. В результате перегрева происходит деформация блока цилиндров, могут появиться трещины и деформироваться поршня.

Но намного хуже, когда поршень полностью деформируется и делает пробоину в блоке цилиндров. Такая поломка обычно приводит к полной замене поврежденного двигателя на новый агрегат.

Первое, что стоит сделать перед началом замены патрубка, это полностью слить охлаждающую жидкость из системы. Если жидкость чистая, слитая в чистую емкость, то её можно использовать повторно. Теперь стоит снять хомуты на пропавшем патрубке. Бывает такое, что они ржавеют, поэтому заранее следует подготовить все необходимые инструменты и WD40 для облегчения процесса снятия.

Заранее уже должен быть подготовлен аналогичный, новый патрубок. Старый патрубок стоит снимать не спеша и без сильных усилий, так как горловины радиатора недостаточно прочны и легко ломаются. Если не поддается съему, рекомендуются прокручивать со стороны в сторону, но никак не гнуть.

На крайний случай можно разрезать в длину, таким образом можно снять старый патрубок. Снять зачастую не проблема, а вот одеть новый, куда интересней. Если новый патрубок не поддается процедуре, то его внутренность стоит смазать раствором мыльной воды. А вот для того, чтоб его размягчить, нужно опустить нужную часть в горячую воду.

Последним этапом считается одевание хомутов на патрубок, и только потом одеваем его на горловины радиатора и водяную рубашку. Внимательно следите, чтоб патрубок был правильно расположен, не перекручен. Теперь же затягиваем хомуты на горловинах, и начинаем заливать охлаждающую жидкость.

После залива еще раз убедитесь, что в местах замены и ремонта не течет. Стоит помнить, что при слитии в радиаторе печки может находиться часть охлаждающей жидкости. Теперь заводим двигатель и проверяем исправность системы. После заливки новой нужно включить печку, далее доливаем жидкость в расширительный бачек.

Если же вы умудрились поломать одну из горловин, то немедленно стоит запаять с помощью аргоновой сварки.

Многое в цене будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля. Чем он дороже, тем и детали для ремонта будут дороже. Средняя стоимость патрубка для автомобиля ВАЗ обойдется от $5 до $10. Но чем качественней производитель, тем дороже и детали.

Что касается процедуры ремонта, то за работу придется отдать от 600 рублей. Но в некоторых сервисных центрах или станциях старт может начинаться от 1000 рублей.

Видео о замене патрубка на ВАЗ 2107:

источник

Всем привет! Продолжаю тему охлаждения как и обещал.
Окончательно все подготовил, чтобы уже только установить.

Опишу, где заказывал все необходимые компоненты и цены на них.

www.avtoall.ru/
Радиатор ШААЗ 3110А-1301010 — 2400руб/500руб (доставка)
www.autodoc.ru/
Хомуты пружинные:
Ø12*10 – 60112 – 3шт (цена за шт: 9 руб) -Chery
Ø27*12 – N90687001 – 8шт (цена за шт: 60 руб) — VAG
Ø28*15 – AQ60128 – 8шт (цена за шт: 51руб) — Chery
Ø47*12 – N90926501- 8шт (цена за шт: 140 руб) — VAG
www.salers-technology.ru/
Силиконовые патрубки радиатора, печки и шланги:
1)Патрубки на радиатор 3шт: 1200 руб
2)Патрубки силиконовые на печку 4шт: 750руб
3)Шланг Ø16мм, 2метра: 460руб
4)Шланг Ø18мм, 2метра: 1020руб
Итого за патрубки: 3430руб/350руб (доставка)
clubturbo.ru/
Шланг Ø8мм, 2метра- 500руб
Заглушка силиконовая на расширительный бачок Ø8мм – 50руб
Итого: 550руб/300руб(доставка)
www.ajs.su/
Труба алюминиевая 38мм 0 градусов, длина 610мм, толщина стенки 1.5мм- 240 руб/140 руб(доставка)
www.anlas.ru/
Щипцы для пружинных хомутов: Jonnesway AR060002A- 645руб/200руб (доставка)
dm.gaz.ru/
Кожух вентилятора 3110-1309011 – 170руб
Крышка расширительного бачка 03302-08-1311065-000 — 170руб
Кран отопителя РКНУ 8109030-20 – 550руб
Обычный автомагазин:
Антифриз ANTIFREEZE X-FREEZE GREEN 11(10л) – 800руб
Строительный магазин:
Уголок алюминиевый 25*15*2 – 150руб

По длине шлангов:
Ø8 мм от расширительного бачка до радиатора – 130см
Ø16мм от датчика температуры до термостата – 83см
Ø16мм от S-образного тройника до штуцера помпы – 75см
Ø18мм от расширительного бачка до тройника – 120см

Впечатления: температура в пути строго держится 88-89 градусов, срабатывание вентилятора теперь происходит без всяких лишних вибраций, стал не так громко работать, и очень быстро отводит тепло от радиатора. Доработкой в целом доволен.

Всем спасибо за внимание. Советую всем избавится уже наконец от этой давне болячки. Удачи в устранении.

источник

Заказаны и установлены силиконовые патрубки системы охлаждения двигателя.
Двигатель 1.8 ABS мкпп 90 лс 1992г

сразу отвечу на вопросы :
где заказать: (www.salers-technology.ru/), ищите группу в соц сетях (ВК)

цена: у меня была особая договоренность с продавцом насчет цены, цену узнавайте сами на комплект или на один патрубок который вас интересует.

можно заказать по своим образцам(договорился, отослал, подождал, получил новый)

заявленые характеристики силиконовых патр. можно почитать там же на сайте или погуглить кому что нравится.
установка : все оделось хорошо и впритык, хомуты покупал пружинные идентичны ваг хомутам,
подбирал хомуты приехав в магазин с патрубками, на 1 мм меньше диаметра патрубка(если патрубок диаметром 30 мм то хомут 29 мм)

плотно сели возле печки почти впритык хомуту и от радиатора и термостата но все оделось, будет сообщено изготовителю что бы делал немного потоньше патрубки.

перечень номеров патрубков для моего двигателя и по которым изготовлен комплект силиконовых 1.8 ABS мкпп 90 лс 1992

1.на печку (два)
обратный короткий 191819373H
подача длинный 357819371E

2.расширительный бачек(два)
верхний N90485501
нижний 357121109

3.радиатор(два)
верхний 357121101AD
нижний 357121051B

4. термостат (короткий)
068121063M

5. от фланца датчиков до термостата
037121053H

6.охлаждение впускного коллектора
027121056A

7.вакумный шланг тормозной системы(от впускного колектора)
321611939E

источник

Система охлаждения доставляла мне проблемы все 4 года владения автомобилем, то бачок лопнет, то патрубок обогрева дросселя треснет, то там подтекает, то шланг печки треснет и вот приводя всю эту систему охлаждения и отопления в порядок, долго думал на что менять стандартные патрубки автомобиля, шланг обогрева дросселя – лопался 2 раза, треснул и начал подтекать шланг печки в салоне, вообщем после долгих размышлений решился на покупку дорогостоящих силиконовых патрубков и шлангов от компании Salers. Я сразу бы хотел сказать, что это ни какая не реклама, просто в поисках информации о силиконовых патрубках нашел не очень много информации по ним и были очень большие сомнения по поводу заказа – вдруг не подойдет, вдруг «кидалово» и пр. Забегая вперед хочу сказать, что все патрубки и шланги подошли идеально и встали без каких либо проблем – если кто-то захочет заказать – не бойтесь все подойдет.

По качеству с родными не сравнить, армированные в пять ниток, приличной толщины (5мм), изготовлены, судя по всему по размерам родных патрубков – поэтому подошли идеально ну и приятный внешний вид подкапотки  (P.S. от вакуумного шланга, шланга «обратки» расширительного бачка и шлангов подогрева дросселя – остались куски сантиметров по 20 – они пригодятся в дальнейшем – на адсорбер)
Также вместе со шлангами заказал усиленные одноболтовые хомуты – по качеству очень хорошие, но в силу толщины шлангов и особенностей системы охлаждения – они не везде подошли или попросту – не налезли (например, на шланги печки – просто не было места, чтобы их применить) поэтому не везде их удалось поставить, пришлось использовать обычные хомуты – взял хомуты Norma – мне кажется лучшие по соотношению цена-качество. В принципе используя обычные червячные хомуты – вряд ли будут проблемы с подтеками тосола/антифриза.
Ну и ко всему решил также заказать

+ «Впускной патрубок для двигателей ВАЗ, алюминиевый, хромированный/синий Pro-sport» — вряд ли он несет какие то улучшения в систему впуска, он был приобретен скорее для общей эстетики…

источник

Система охлаждения двигателя зачастую имеет несколько патрубков, которые соединяют различные элементы системы в единое целое. Есть два вида патрубков:

Из названий становится ясно, что подводящий патрубок служит для подачи охлаждающей жидкости, а отводящий, наоборот, для её отвода. В системе охлаждения мотора применяют тосол или антифриз, так как эти жидкости не замерзают при отрицательных температурах. Важно знать, что менять местами подводящий патрубок с отводящим не следует, из-за того, что у них разные температурные режимы работы. Подводящий патрубок требует замены чаще, чем остальные, так как на него приходится самая большая нагрузка, что приводит к высыханию резины. Вследствие чего он может подтекать или вообще треснуть.

Во первых, при поломке системы охлаждения под машиной можно наблюдать мокрые и жирные пятна, которые оставляет вытекающая жидкость. Причиной может быть лопнувший патрубок радиатора. Во вторых, в расширительном бочке будет недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Так же, можно почувствовать запах тосола в салоне машины, это говорит о том, что мог лопнуть патрубок, идущий к радиатору печки.

Совет: хотя бы изредка проверяйте уровень жидкости в расширительном бачке. Осматривайте шланги системы охлаждения, и если выявили неполадки, не оттягивайте с ремонтом.

Первым делом следует проверить расширительный бачек, если проблем не обнаружено приступаем к осмотру радиатора, так как он часто повреждается. Необходимо внимательно осмотреть те места, в которых соединяются трубы с радиатором. После чего проверяем на наличие течи всех шланг и патрубков системы охлаждения. Так же стоит проверить хомуты, от вибрации они могли ослабнуть, в результате чего жидкость подтекает в местах соединения. Самая неприятная и проблемная течь, когда охлаждающая жидкость попадает в картер двигателя. Вытащив щуп для проверки уровня масла, можно увидеть, что оно вспенилось. Это признак того, что в систему смазки двигателя попал антифриз.

В современных автомобилях система охлаждения включает в себя немало датчиков и контролируется электронным блоком управления. Однако есть главные элементы, без которых не обходится ни одна система охлаждения:

Радиатор;
Помпа;
Термостат;
Подводящие патрубки радиатора;
Отводящие патрубки радиатора;
Вентилятор радиатора;
Расширительный бачок.

Эти элементы присутствуют в любом автомобиле, будь он старый или современный.

Самой частой проблемой при выходе из строя системы охлаждения является перегрев двигателя, критические повреждения которого происходят уже при незначительно долгой работе. Вследствие перегрева деформируется блок цилиндров, головка блока цилиндров или поршня. Бывает и такое, что в результате деформации поршня он пробивает блок цилиндров, что влечёт за собой абсолютную замену силового агрегата.

Первым делом необходимо слить из системы антифриз. Если слитая жидкость не слишком загрязнена, её можно будет залить обратно. После чего откручиваем и снимаем хомуты с вышедшего из строя патрубка. Если они поржавели, для облегчения снятия можно воспользоваться WD 40. Все работы по замене вздутого патрубка следует проделывать на холодном моторе, чтобы избежать ожогов. Новый патрубок должен быть уже приготовлен. Съёмку старого патрубка нужно проводить не спеша и без применения силы, так как можно повредить горловину радиатора. Если старый патрубок сильно прикипел, следует попробовать его прокрутить в разные стороны, но ни в коем случае не сгибать. В конце концов, можно его просто разрезать ножом. Перед тем, как устанавливать новый патрубок, его внутреннюю часть лучше смазать водой с мылом. А чтобы сделать его мягче. Следует подержать его несколько минут в горячей воде. Смазывать патрубок маслом не рекомендуется, из-за того, что оно может его разъесть через некоторое время.

Теперь одеваем хомуты на шланг, а затем одеваем патрубок на радиатор и водяную рубашку двигателя. Смотрите за тем, чтобы патрубок радиатора стал в правильном положении и не был перекручен. После чего зажимаем хомуты и заливаем тосол в систему охлаждения. Когда жидкость полностью залита, следует проверить места ремонта на течь. Теперь можно завести мотор и проверить функционирование системы.

источник

Речь пойдет о системе охлаждения. А именно о небольших изменениях и улучшениях.

Купил кучку пружинных хомутов GM. Ну как кучку, подсчитал сколько каких надо и купил =). Только самый маленькие по 10шт продаются. Но и им нашлось применение.
Так же для установки-снятия купил спецклещи самые простые за 250р.

Хомуты GM:
94530096 — 44 мм
94530093 — 40 мм
94530064 — 25 мм
94530069 — 23 мм
94530038 — 17 мм
94530024 — 15 мм

Хомуты VAG:
Хомут 13X15 — N10098701
Хомут 14X12 — N90686701
Хомут 16X12 — 4B0422379
Хомут 17X12 — N90770201
Хомут 19X12 — N90926401
Хомут 23X12 — N90686902
Хомут 25X12 — 4B0422379A
Хомут 27X12 — N90687001
Хомут 32X12 — N90687101
Хомут 35X12 — 06B145917
Хомут 40X12 — N90687201
Хомут 47X12 — N90926501
Хомут 55X12 — N90656001
Хомут 70X12 — N90656201
Хомут 75X12 — N10296001
Хомут 80X12 — N90656401

Хомут Chery:
AQ60145 — 45 мм
AQ60140 — 40 мм
AQ60138 — 38 мм
AQ60136 — 36 мм
AQ60132 — 32 мм
AQ60131 — 31 мм
AQ60128 — 28 мм
AQ60127 — 27 мм
AQ60126 — 26 мм
AQ60125 — 25 мм
AQ60124 — 24 мм
AQ60118 — 18 мм
AQ60112 — 12 мм

На радиатор и патрубки к помпе и термостату взял 44мм GM. Оказались немного маловаты, но натянул, ход на увеличение немного еще есть. Хватит.
Для нижнего патрубка один хомут взял 47мм VAG.
Для печных шлангов, заливного и др. взял 25мм GM. Для воздушных линий (от радиатора к расширителю тонкий шланг) и др. мест 15мм GM.

Такие хомуты сделаны из пружинной (рессорной) стали. Имеют высокую упругость. Благодаря этому они имеют неоспоримое преимущество по сравнению с червячными.
В ходе работы двс, а точнее при нагреве шланги расширяются, увеличиваясь в диаметре. А зимой наоборот становятся немного поменьше. Кароче температурные расширения. Простые червячные хомуты приходится подтягивать. И в итоге под хомутами шлаги сильно деформируются. А пружинные хомуты сами сжимаются и разжимаются, компенсируя температурные расширения, тем самым обеспечивая постоянную силу прижатия шланга на патрубках. Но что бы такие хомуты хорошо держали нужны шланги довольно-таки мягкие, эластичные.

Долго думал брать ли силиконовые патрубки. Жаба душила долго, в итоге так и не отпустила =))). Поэтому проблему подтекания ОЖ будем решать правильными хомутами. Шланги купил Волгапромтранс, 2 комплекта. Почему 2, станет ясно попозже.

По модернизации и решение проблем с охлаждением очень подробно писал на Gaz-24.com Олег — Mortis. Рекомендую к прочтению обязательно.

У себя напишу вкратце.
Что бы решить проблему не очень хорошего оттока ОЖ от задней части мотора сделал увеличение канала ОЖ от танчика (задняя крышка гбц с патрубком) до помпы.

Помпа производства Пекар. Делал небольшой обзор ранее. Свой штуцер был порядка 10мм по внутреннему диаметру, теперь будет 16-17мм, наружный 20мм.

источник

После установки силового агрегата началась эпопея с системой охлаждения. В один пост запихивать все не буду, поэтому — по порядку.
Кроме прочего, при замене двигателя, я поставил новую крышку расширительного бачка (подробности в дальнейшем). В начале очередного пробного пробега, обнаружил фонтан из-под одного из патрубков системы охлаждения, подходящего к помпе. Пытался подрезать и закрепить, но шланг начал рваться дальше. Пришлось эвакуировать бусик домой.

Конечно, я не прав, что поставил старые шланги, которые, особенно тот, что порвался, были уже на исходе. Надеялся зарегистрировать авто, а уже потом разбираться с системой охлаждения. Многие патрубки на Каравелле не родные, составные, с использованием разного рода трубок. Не знаю, есть ли положенное сужение в одном из рукавов большого «паука». К водяному насосу подходят три шланга, и все были уже в ненадлежащем состоянии, так как в этом месте скапливается грязь, а в случае подтеков — технические жидкости.

Хочется отметить еще одно обстоятельство: если в этом районе появляется течь антифриза, он может проникать в шахту масляного щупа. Хотя у меня стоит новое уплотнительное кольцо плюс перевернутый масляный колпачок на входе, все равно капельки жидкости проникают в картер из «лужицы» в выемке блока. На фото виден пакет, временно прикрывший вход щупа в блок.

Порванный патрубок относится к шлангу 6 на схеме (068 121 081 С). На Экзисте обнаружил JP под заказ по цене около 1300, но пришел отказ поставщика. В дальнейшем, он вновь появился в каталоге, и менеджер сказал, что можно снова пытаться заказывать. Кстати, в тот момент был в наличии большой «паук» (поз.17) за 3500, но я решил, что буду решать проблемы постепенно. В дальнейшем, собираюсь провести ревизию всей системы охлаждения с приведением к правильной схеме и установке родных шлангов.

Получив отказ, решил составлять порванную часть патрубка. Отправился в «Планету железяка», что на 86-ом км МКАДа. Оказалось, что магазин значительно расширился, и ассортимент в большом количестве представлен в торговых залах, как в супермаркетах самообслуживания. Особый интерес вызывает отдел «Гидравлика», где можно на метры купить разные шланги, гофрированные универсальные патрубки «Гётс», пластиковые топливопроводы, штуцера, соединители и другое. Здесь нашел соединитель стальной на 25 мм за 90 рублей. Потом, когда приобрел пластмассовый, вернулся и за этим.
Прочесав отделы грузовиков и легковых, ничего подходящего среди патрубков не нашел. Зато в «Метизах» обнаружил пластмассовый прямой соединитель на 25 мм. В «Автоолле» потом видел подобные (только не было прямого 25) на стенде фирмы Smilga.

источник

Необходимость ремонта контура системы охлаждения (трубок/патрубков) просматривалась с момента покупки машины. Потели антифризом внутренние стыки верхнего патрубка радиатора (собран на крестовине из отдельных шлангов, закреплённых одноразовыми хомутами) и тройника врезки предпускового подогревателя ВЕБАСТО в горячую магистраль печки (пластиковая хреновина с обратным клапаном), не работал термостат (недозакрывался и недогревал двигатель), время от времени требовалась доливка антифриза.
Но средний расход на доливку был очень небольшой, патрубки дороги («пластиковая хреновина» бывает только в оригинале и стоит под 200 баксов) и их замена была отложена на то время «когда будут свободные деньги». ))
Актуальность замены термостата оформилась сразу остро – в морозы утром машину полчаса греешь, полчаса едешь, а двигатель нагревается только до 60 градусов. ((
Термостата был поменян одновременно с заменой ремня ГРМ потому, что поменять термостат на ACK без снятия ремня ГРМ проблематично, а два раза лазить в ГРМ неохота.
После замены термостата я возрадовался — двигатель быстро прогревался до штатных 90 градусов и устойчиво их поддерживал. Но радость моя была недолгой. Через несколько дней под машиной образовалось небольшое пятно антифриза. Сказались, вероятно, изменившийся температурный режим двигателя и увеличение давления в системе охлаждения из-за закрытого термостата. Первичный осмотр не позволил установить точное место протекания — непонятно откуда сочащийся антифриз разбегался по разным шлангам и трубкам и капал одновременно с трёх-четырёх точек. Осознав неизбежность ремонта, сразу заказал вышеупомянутые потевшие патрубки (решил поменять всё сразу, дабы не сливать десять раз антифриз).
На выявление ушло порядка трёх недель. Первое время течь то возникала, то исчезала. Проявлялась преимущественно во время остывания мотора на стоянке. В оконцовке потекло «не по детски» и место утечки обозначилось более явно: «где то там над маслоохладителем». После плотного изучения схемы контура охлаждения, в дополнение к «потным» патрубкам были заказаны оба патрубка маслоохладителя, и на всякий случай несколько кольцевых уплотнений для составных латунных трубок, подходящих к месту утечки.
Машина не стала ждать, когда соберётся весь заказ (мелочёвку привезли сразу, а «потные» патрубки шли больше месяца) и потекла «совсем по взрослому».
Окончательное вскрытие показало, что потёк длинный патрубок маслоохладителя – его прорезало изнутри металлическим патрубком на который он был натянут. Кроме того, оказалось, что патрубок не родной, другой формы (оригинал довольно заковыристо изогнут), большего диаметра, и воще не от системы охлаждения – начисто лишён армирующего корда, т.е. в принципе не предназначен для работы под давлением. Странно экономил предыдущий хозяин – этот патрубок в оригинале стоит около 15 баксов, а упустить на трассе антифриз и поиметь капремонт двигателя можно на раз.
В очередной раз убедился, что машину до меня эксплуатировали по немецки аккуратно, но по еврейски экономно (примеров тому ещё есть, но об этом в следующий раз).
В ожидании всего заказа пробежавший патрубок был временно заменён тоже на неоригинальный, но вызывающим большее доверие (с армирующим кордом, правильного диаметра).
В конечном итоге пришли все заказанные патрубки, всё было поставлено на место и душа моя успокоилась.

Кстати, когда рыл интернет не смог найти фотографию «пластиковой хреновины», поэтому тоже прикладываю (каталожный номер 4A0265546F). В магазин она пришла в коробке с VAG-овской наклейкой, с надписью «Сделано в Чехии» и без каталожного номера на теле.

источник

На протяжении всего времени владения автомобилем проблемы с системой охлаждения и отопления преследовали постоянно… Рвались несколько раз патрубки, лопался бачок, постоянно попадались плохие крышки бачка, не до конца открывался/закрывался краник. Последней каплей стало то, что при открытии краника и подачи теплого воздуха в машине начинало пахнуть тосолом. Краник и хомуты были сухими – значит, вариант оставался один – начал подтекать радиатор отопителя.
Было решено снимать панель – делать шумоизоляцию заодно, менять радиатор отопителя, все патрубки охлаждения (+ заменить все хомуты), бачок расширительный и полностью заменить тосол.

Вот такой наборчик получился:

Содержание набора (с артикулами — вдруг кому пригодятся):

Начитавшись отзывов по радиаторам на Вазы понял одно – что основной, что на отопитель радиатор надо брать только ДААЗ (никакие прамо, kraft – замерзнете) Расстояние между сотами у ДААЗовского гораздо меньше, чем у аналогов, плюс завихрители внутри радиатора ДААЗ создают большую теплоотдачу. Что оказалось для меня полностью неожиданностью в моем авто стоял с завода радиатор украинский (не ДААЗ). У кого бывало такое?

Брал на всякий случай, и как оказалось не зря, пока снимал печку в сборе обломил пластиковую часть краника, на которой крепится скоба тросика крана — пришлось тоже менять.

Посмотрев этот бачек в магазине, сразу понял насколько он хорош (даже по весу тяжелее сызраньского бачка) – более толстый материал бачка, отсутствие заусенцев по краям, аккуратно изготовлен. Производитель – СЭМЗ. Рекомендую

1) Патрубки радиатора — 1200р
2) Патрубок термостата угловой — 260р
3) Патрубки печки нового образца — 800р
4) Патрубок расширительного бачка — 280р
5) Шланг обратки расширительного бачка — 300р
6) Шланги охлаждения дросселя — 350р
7) Шланг вакуумного усилителя тормозов — 700р
8) Хомуты (усиленные одноболтовые) для патрубков радиатора и термостата — 320р
9) Хомуты (усиленные одноболтовые) для патрубков печки — 360р
10) Хомуты (усиленные одноболтовые) для патрубка расширительного бачка — 100р

Долго думал на что менять «уставшие» патрубки, почитал отзывы, подумал и выбрал силиконовые патрубки системы охлаждения фирмы Salers – на вид сделаны конечно изумительно, армированные в пять ниток, хорошая толщина, размеры подобраны хорошо, все подошли патрубки нормально, вопрос остался только по сроку их службы…
По усиленным хомутам – они очень хорошо зажимают, но они не везде подошли в силу своих размеров, поэтому не везде удалось их использовать.

По усиленным хомутам – они очень хорошо зажимают, но они не везде подошли в силу своих размеров, поэтому не везде удалось их использовать.

Лично мне больше понравились материалы Шумофф – удобные размеры листов, большой выбор, возможность приобрести по хорошей цене, хорошо клеится без использования строительного фена.

Очень удобный материал – где нужно прижимается, очень хорошо клеится, принимает нужную форму по месту, тянется. И самое главное хорошо выполняет свою главную функцию!

Воспользовался материалом с сайта: vaz-2114-lada.ru/2012/06/…anel-priborov-vaz-2114-2/. Снял панель часа за полтора…

Далее собираем панель — это полный геморрой! Очень большое количество разъемов и клемм, хорошо, что я когда разбирал — половину подписал. Часа за 3-4 собрал — пока вроде все нормально работает 🙂

Итог:
— Заменил радиатор отопителя — греет лучше, запаха тосола в салоне нет
— Заменил все патрубки и хомуты — теоретически — долгий срок службы и отсутствие подтеканий тосола (жизнь покажет)
— Заменил кран отопителя — теоретически — долгий срок службы и отсутствие подтеканий тосола (жизнь покажет)
— Заменил бачок (старый не внушал мне доверия, на дне была какая-то бадяга)
— Заменил старый тосол — старый был не проверенного производителя, имел почти черный цвет — хотя не проходил и года…
— Сделал шумоизоляция моторного щита: двигатель стало слышно меньше, а главное панель (внутри панели тоже проклеил как мог) перестала брянчать и дребезжать на ямках и кочках.

В дальнейшем на силикон также заменю патрубки и шланги на вентиляции картерных газов…

Надеюсь Вам пригодится данный обзор и кто-то сможет выделить для себя что-то полезное. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Метки: силиконовые патрубки salers ваз-2114, шумоизоляция моторного щита 2114, шумофф микс ф, шумофф герметон 15, замена радиатора отопителя, снятие панели 2114

с нашими машинами только так и надо и правильный подход к проблеме.
Менять, так менять все, что бы нигде на дороге не стоять.

Четкая информация, спасибо тебе ОГРОМНОЕ!

Хорошая информация, спасибо!

Поставил я такой краник, керамический, когда тоже лазил в систему охлаждения\отопления. 1,5 года и… открыт навсегда! не течет, но и поток не перекрывает. А заслонка в печке у меня заглушена в положении — через радиатор(тепло). Так что теперь в машине круглый год — баня. Летом на трассе правую ногу жарит — беда… даже тряпка, заткнутая в воздуховод «на ноги» не помогает. Вот так.

Почему не поменяешь на новый?!)

Зима скоро, да и некогда пока. Лучше разрежу подающий шланг и вставлю краник полуоборотный. Так проще и надежнее))

Конечно отличный подбор всех материалов как шумки так и запчастей, один вопрос почему тосол в такую систему охлаждения?)))

Спасибо! С завода был залит красный антифриз — Felix. Конечно с ним машина меньше грелась, но ИМХО и еще раз ИМХО! этот антифриз пагубно воздействует на резино-технические изделия системы… Так например когда я менял помпу — почти не обнаружил прокладку — ее просто съело… Может мне такой попался я незнаю, но решил перейти на тосол…

Незнаю, у меня наоборот такое же мнение о тосоле))

Судя по картинке Кран отопителя Явва, я честно о «Шанс-Авто» и не слышал ничего )). Явва — отличный выбор.
По себе скажу проделана почти точ в точ такая же работа затрагивающая систему охлаждения/отопления, в эксплуатации более пол года — Результатом доволен на все 100%.
Так же отломал крепление крана )). Купил новый такой же, Такие же силиконовые шланги, тоже возникли проблемы с установкой( в некоторых местах не влазили). Радиатор отопителя — одно слово Жарит. Вообщем и в целом — Отличный выбор, и отлично проделанная работа.

Почитал, действительно почти одинаково)

Если честно про кран такие же мысли… Просто в магазине на ценнике было написано — Шанс-авто… Залезу на днях посмотрю — что за кран все таки стоит… Хотя своим видом внушает доверие

Подскажи пожалуйста как ты поставил фильтр воздушный? Там где воздух в салон идёт.

Хорошая работа проделана, глаз радуется.

Любо дорого посмотреть! Подпись!

Красавец! Тоже менял у себя на прошлой десятке, а теперь и на калине все патрубки на силиконовые того же производителя. Доволен как слон, проблем больше не возникало с ними тьфу-тьфу-тьфу 🙂 С силовыми хомутами тоже немного помучался, а потом половину заменил на нормовские, не садятся они на некоторые посадочные места из-за своей ширины. Шумки мне кажется много ушло, у меня на моторный щиток и на пол до среднего усилителя ушло 13 листов вибропласта. В салоне теперь поди вообще тишина и спокойствие

У меня осталось переделать шумку везде, кроме как спереди 🙂

ааа, ну да, и с неродными запчастями, которые ищутся по разборкам или дешевые неоригиналы, превращающие иномарку в тот же ВАЗ ))))

Знатно постарался. Сам езжу на силиконе. Как взял машину сразу озадачился системой охлаждения и не жалею. Пока что полет прекрасный)

хорошее приобретение! можешь дать ссылку где патрубки брать?

тоже собираюсь так сделать, только все лень

2010 года машина тоже украинский отопитель стоял
поставил кран как у тебя и печку — топит как буржуйка.
на заводской был горячий на 1 скорости, 2 и 3 холоднее и холодный.
Эта же на 3-й топит как фен)

Вот спасибо за отзыв! Я как радиатор снял — испугался — вроде всегда ДААЗ ставили а тут украинский какой-то… ДААЗовский греет гораздо лучше!

7. Крышка бачка расширительного ВАЗ-2108,ГАЗ-3302 SWAG Германия Артикул: 99902269, 150 руб. Говорят эта крышка – хорошая… Проверим!

Ставил такую себе. Антифриз через нее начал уходить и лампа загоралась. Поставил старую обратно и все прошло.

Отпишись как твоя поведет себя!

ок, поезжу немного — отпишусь!

Ждемс. в принципе сразу появится. засеки антифриза сколько у тебя.

Красиво конечно. Но, честно говоря, не вижу смысла. Стоковые (на лицо ужасные) на моей первой «копейке» отходили 28 лет, так и продал (добрые внутри). Два раза менял радиатор, а им хоть бы хны. Отдавать бешеные деньги за красоту, которую под капотом не видно… Ну это как женские трусы 🙂 Про другие свои машины не скажу — ни разу не менял, ни разу не текло не смотря на страшный вид.

Спасибо за мнение. Тоже всегда придерживался такого мнения, но! наверное 28 лет назад патрубки были лучше качеством… Просто несколько раз я так встрял — в деревне треснул патрубок, тосол вытек, вокруг магазинов нет — пока нашел того, кто привезет патрубок и тосол, пока заменил, залил (на улице темно уже было)… Другой случай: приезжаю на работу, выхожу через некоторое время — из под капота дымится, — лопнул шланг подогрева дросселя, вся подкапотка в тосоле, пока сделал, долил тосол, поменял шланг — итог опять затраты и не заработанные деньги в рабочее время. Другой случай — лопнутый бачок, подтекание тосола… Вот тогда никаких денег не пожалеешь, чтобы в таких ситуациях оказаться… Если бы знал (хотя и сейчас незнаю) что эти патрубки силиконовые надежные — поменял бы в первый день покупки авто…

Спасибо. Сейчас ремонтирую «Оку» — куплю ей новые шланги! (хотел старые оставить, с виду они в хорошем состоянии).

Сейчас новые резино-технические изделия — очень плохого качества — жетское все. 🙁

Насчет качества согласен с вами, но. В основном патрубки лопаются, трескаются, сопливят и т.д. из-за неправильного давления в СО (повышенного или пониженного). А за давление отвечает пробка. Хорошая пробка что у автора. У меня такая тоже стоит уже 3 года, проблем нет. Поменял её сразу как только разок патрубок с дросселя слетел. Вот уже третий год, полет нормальный. После летних пробок по жаре долил 100гр. (за все лето) и все.

источник

Провел летом небольшую модернизацию системы охлаждения своего двигателя, сразу скажу идея не моя, а была взята с АллГаза. Система охлаждения у меня была полностью исправна, но все равно авто в пробках как-то быстро грелось, да и ОЖ иногда в расширительный выдавливало, также прочитал о том, что через пароотводящий шланг в радиатор загоняется воздух, т.к. изогнутый патрубок над термостатом выше расширительного, поэтому в этом патрубке может скапливаться воздух, образуя пробку и не давая нормально циркулировать ОЖ. Для начала мной была проведена небольшая модернизация, так сказать малой кровью, я снял патрубок над термостатом и соединитель металлически на который одевается патрубок. Металлический соединитель и патрубок были укорочены насколько это было возможно, чтоб как можно ниже опустить этот узел, чтоб соответственно расширительный был выше. Также я переложил пароотводящий патрубок, т.к. в родном исполнении он весь изогнут вниз-вверх. Переложен он был по металлическому соединителю патрубков радиатора и термостата, затем поверх корпуса воздушного фильтра и на расширительный, который для этого пришлось развернуть отводами вперед. При этом мной были заказаны детальки для более глобальной доработки.
Для этого потребовались детали от Пети Крузова (ПТ Круйзер): крышка корпуса термостата 05278203AB (соединитель) и крышка радиатора 05278697AA (крышка расширительного бачка), которая и была осуществлена в дальнейшем. И так — Соединитель крепится над термостатом и имеет платформу для крепления, но закрепить его так болтами не получится, ибо ответвления на патрубки тогда будут смотреть не туда куда нам нужно, поэтому низ сразу спокойно отпиливаем, а с ним и ребро жесткости. Крепим соединитель к заводскому (металлическому) корпусу термостата, который предварительно у меня и так уже был отпилен, если нет, придется его обрезать. Соединение в данном месте выполняем через небольшой отрезок подходящего патрубка. Обращаю ваше внимание, что на самом соединителе от Круйзера диаметры патрубков не совпадают, с нужными нам, что решается подмоткой на них тряпичной изоленты. Так как у меня уже более поздний вариант системы охлаждения, при моденизации мне пришлось убрать тройник с левой стороны, как раз исключаем из системы под давлением расширительный бочек и демонтируем его. В том месте где стоял тройник можем соединить просто два патрубка между собой, как я сначала и сделал, а можно найти целиковый патрубок от ранних версий, который в настоящий момент как раз у меня и установлен. На старых версиях расширительный подключен с пластикового креста рядом с краном отопителя, так вот вам этот крест придется заменить на более поздний пластиковый тройник. Со снятого расширительного бочка откручиваем заглушку, что стоит рядом с отводом на пароотводящую трубку, эту заглушку затем ставим на пароотводящий отвод радиатора. Вместо родно расширительного бочка я поставил от классики, плюс в том, что уровень ОЖ в нем контролировать проще чем родном, да и нет пароотводящих отводов.
Теперь у нас система сделана по принципу Вазовской классики, а также крайслеровских собратьев (ПТ Круйзер, Неон, Сибринг, Сайбер и т.д.), ОЖ теперь заливается непосредственно через соединитель, клапан в крышке намного больше чем в родной, и пар и излишки ОЖ, стравливаются через клапан в крышке в расширительный бочек, а при остывании двигателя наоборот уходят обратно в систему.
После проведенной модернизации тепловой режим двигателю улучшился в разы, греться в пробках он стал медленнее, тепловой режим стабильный, ОЖ теперь не выбрасывает в расширительный бочек, не теперь течей из под патрубков, которые нет-нет да ранее появлялись. Вообщем смотрите, думайте!
За пыль под капотом прошу не пинать!
ЗЫ: Ну и как обычно комментируем и нажимаем палец!

источник