Настройки фотоаппарата для работы в студии: советы и рекомендации
Женские фотосессии пользуются большей популярностью, чем мужские, но хороший портрет нужен каждому — для резюме или портфолио. Сегодня мы разберём съёмку студийного мужского портрета. Эта статья будет полезна тем, кто никогда не фотографировал в условиях студии или столкнулся с некоторыми сложностями в процессе создания студийных портретов.
В фотосессии для этой статьи участвовали музыканты из групп Subcultura и «Шарфы».
ПОДГОТОВКА
Студии бывают двух типов: интерьерные и фоновые. Новичкам лучше найти самую простую студию, чтобы иметь возможность потренироваться и понять, как работать со светом.
Попросите модель прислать фотографии одежды, чтобы сформировать несколько образов. После этого определите, какой фон вам понадобится, подумайте над позами и эмоциями вашего героя.
В начале съёмки нужно наладить контакт с моделью: спросите про хобби, вкусы в кино и музыке. Вы можете одновременно ставить свет, настраивать камеру, выбирать фон.
Общение помогает раскрепоститься, что важно, ведь фотосессия — это событие волнительное, особенно для тех, кто первый раз оказался в студии. В процессе съёмки объясняйте модели, куда смотреть. Это поможет поймать хороший ракурс.
Например, когда взгляд не направлен на камеру, получаются более атмосферные фотографии.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F6.3, 1/160 с, 50.0 мм экв., 15.0 МБ
Следите за тем, чтобы модель не горбилась, не слишком задирала или опускала голову. Выбранные позы должны смотреться в кадре естественно.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F7.1, 1/125 с, 50.0 мм экв., 13.0 МБ
ЧЕМ СНИМАТЬ
Студийная съёмка не так требовательна к фототехнике. Вы можете работать с любительскими камерами и получить отличный результат. Удобно использовать фикс-объективы: AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor и AF-S 50mm f/1.
8G Nikkor для ростовых портретов, а AF-S 85mm f/1.8G Nikkor для поясных и погрудных. Можно снимать и на зум-объективы. В мой арсенал входят камера Nikon D600 и объектив AF-S 50mm f/1.8G Nikkor.
(если у вас Canon, то объективы аналогичные, только для байонетов Canon)
НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ ПРИ СТУДИЙНОЙ СЪЁМКЕ
При импульсном освещении в студии стоит снимать на минимальных значениях светочувствительности: ISO 100 или ISO 200. Выдержка фиксируется на 1/125 с. Если мы сделаем её короче (1/160, 1/200), то получим чёрную полоску на фото, потому что свет от вспышки не будет успевать за скоростью затвора.
Выдержка, конечно, зависит от модели вашей камеры, но значение 1/125 с в большинстве случаев является универсальным. Диафрагма меняется в зависимости от яркости освещения. Баланс белого лучше настроить вручную.
При студийной съёмке для точной передачи цвета кожи хорошо подходят значения в 5260 или 5560 К.
Итак, основные параметры:
- выдержка: 1/125 с;
- диафрагма: зависит от ситуации, обычно от F7;
- ISO: чем ниже, тем лучше;
- баланс белого: 5260, 5560 К.
ВИДЫ СВЕТОФОРМИРУЮЩИХ НАСАДОК
| Софтбоксы бывают прямоугольные и квадратные. Они дают мягкий свет. Чем больше софтбокс, тем большую площадь он освещает, поэтому для ростовой фотографии лучше выбрать большой софтбокс, для съёмки лица модели — маленький. |
| Октабоксы имеют форму восьмиугольника. Как правило, они довольно массивные и дают мягкий свет. С их помощью можно имитировать естественное дневное освещение. |
| Стрипбоксы прямоугольные. Они хорошо подходят для создания бликов в контровом свете. |
| Рефлектор («горшок») даёт жёсткий свет и оптимален для создания выраженных теней. |
| Портретная тарелка похожа на рефлектор, но с ней мы получаем более мягкий свет. |
Сразу отметим, что насадки в студии меняются администраторами и лучше не пробовать делать это самому, так как можно ненароком свернуть лампу или разбить защитную колбу.
ИСТОЧНИКИ СВЕТА И СИНХРОНИЗАЦИЯ
Что касается источников света, то тут главное — выбрать мощность вспышки: через дисплей или посредством механических ручек. Сделайте пару пробных снимков. В кадре темно? Добавьте мощности или подвиньте источник ближе к модели. Пересвет? Убавьте мощность или отодвиньте источник света, проверьте значение диафрагмы.
Синхронизация затвора и студийных вспышек осуществляется посредством синхронизатора. Он устанавливается в разъём внешней вспышки, а приёмник — в гнездо источника света. Это оборудование всегда есть в студии.
СХЕМЫ СВЕТА
Разберём несколько световых схем, которые можно применить при съёмке студийного мужского портрета.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F6.3, 1/125 с, 50.0 мм экв., 18.0 МБ
Выбор световой схемы зависит от ваших задач и пожеланий модели. К примеру, если нужна драматичность, то требуются резко выраженные тени, если вы добиваетесь лёгкости в кадре — мягкий свет без теней.
Не ставьте модель прямо у фона, попросите сделать пару шагов к вам. Так у вас будет больше возможностей для работы со светом.
СХЕМА 1: ОДИН ОКТАБОКС
Рассмотрим схему, подходящую для всех возрастов и любых настроений. Она довольно простая, потому что в ней используется только один источник света — большой октабокс.
Нужно продумать одежду и подобрать фон, так как на обычной белой стене такой свет смотрится скучно.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/125 с, 50.0 мм экв., 17.0 МБ
Большой октабокс создаёт мягкое освещение, даёт сильное заполнение теней. Им часто имитируют солнечный свет, он идеально подходит для лёгких сюжетов.
В процессе съёмки попросите модель улыбнуться и подумать о чём-то хорошем.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5.6, 1/125 с, 50.0 мм экв., 16.0 МБ
СХЕМА 2: «РЕМБРАНДТ» + КОНТРОВОЙ
При создании мужского портрета можно использовать более жёсткую тень, так как она придаёт мужественности и выразительности. Предлагаю такую схему:
Поставьте слева от модели софтбокс или октабокс, отрегулируйте его высоту и опустите голову с насадкой немного в пол (угол наклона 45°). Такой светотеневой рисунок называется «рембрандт». За спиной правее установите стрипбокс для получения контрового блика на щеке и плече.
NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 125, F7.1, 1/125 с, 50.0 мм экв., 19.0 МБ
Следите, чтобы свет и тень не делили лицо пополам на пересвеченную и проваленную в тень части. Поэкспериментируйте: сдвиньте софтбокс правее от модели, чтобы между носом и щекой сформировался треугольник.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F7.1, 1/125 с, 50.0 мм экв., 14.0 МБ
СХЕМА 3: ОДИН БОКОВОЙ ИСТОЧНИК СВЕТА
Такая схема оптимальна для работы с эмоциями модели.
Разместите стрипбокс сбоку. Можно повернуть модель лицом к свету, и получится интересный эффект с резкой тенью.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F7.1, 1/125 с, 50.0 мм экв., 14.0 МБ
При этом свет не должен попадать на фон. У вас получится контрастный снимок.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F7.1, 1/125 с, 50.0 мм экв., 11.0 МБ
Такая световая схема отлично вписывается в мужские портреты, но не забывайте, что излишний сумрак на портретной фотографии не всегда оправдан.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СОВЕТЫ
Студийная съёмка требует практики и экспериментов со светом. Не зацикливайтесь на технических аспектах съёмки, на постановке света. Работайте с эмоциями модели, чтобы получить разные кадры, заранее выберите подходящие позы. Примеры удачных поз можно сохранить в телефоне и показать модели, чтобы ей было проще ориентироваться.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5.6, 1/200 с, 50.0 мм экв., 15.0 МБ
Также советую почитать статьи:
Выбор правильного фокусного расстояния при съемке портретов
Как сделать боке на переднем плане, используя новогодние гирлянды
Советы для съемки в студии
?Category:Студийная съёмка – словосочетание, знакомое даже людям, далёким от фотографии. В Москве любой желающий может сделать себе портфолио, заказать фотосессию для любимого человека или снять студию для собственного творчества.
Неискушённому взгляду может показаться, что оборудованная студия – гарантированный шанс сделать хороший снимок, но всё не так просто. Многое зависит от мастерства фотографа, его понимания пространства, композиции и световых решений. Специально для наших читателей сегодня об этом и многом другом нам рассказал фотограф Кирилл Зайцев.
Все именитые фотографы с чего-то начинали. Расскажи, что, в первую очередь, тебе помогло добиться успеха и стать одним из любимых фотографов звезд?
Всё очень просто. Шёл 2003-й год, только распространилась цифровая фотография, социальных сетей ещё не существовало, но интернет был уже у каждого москвича. И десятки тысяч людей самых разных профессий оказались в различных интернет фото-клубах.
А я как раз осваивал первую в своей жизни зеркалку – ещё плёночный Nikon F75, который подарили мне родители на день рождения. Увлечение фотографией тогда стало массовым, а откровенно хороших работ было совсем мало, уровень крайне вырос за эти десять лет.
В день на сайтах, посвящённых фотографии, работу могло посмотреть пятьдесят тысяч человек, если она выходила в «фото дня». Тогда начали поступать предложения о съёмках, это как выступить начинающей группе на «Новой волне». Сначала, конечно, частные съёмки, но к 2005 году я уже «снял» многих наших звёзд.
Никогда (честно!) к этому не стремился, не развивал «продажи», не писал письма лейблам и не ходил на вечеринки с кем-то «дружить».
Начинающим фотографам лучше пользоваться готовыми схемами освещения или экспериментировать?
Для начала можно пользоваться готовыми, но не как абсолютной догмой, а лишь для того, чтобы «почувствовать» свет. Ведь, конечно же, никаких универсальных схем нет, есть общая концепция, желаемая энергетика и сюжетность снимка, а свет как творческий приём должен быть гибким и универсальным в руках художника.
Я сам начинал с постоянного света в студии, это было понятнее, проще, да и вспышек где «непонятно, как сработает» я боялся до ужаса.Но это было давно, теперь по всей стране сотни студий, можно спокойно арендовать недорогие варианты и просто экспериментировать с тем, как и почему. И главное здесь – понимать, что фотография (фр. photographie от др. греч.
φως / φωτος — свет и γραφω — пишу) – это светопись, техника рисования светом. Изначально и я, и многие фотографы делают ошибку, концентрируясь на сюжете, на ракурсе, на самой модели, но не на том, что они рисуют светом, и понимание, ощущение того, как это важно, как много можно сделать с ним, понимая, что и зачем, приходит только с опытом и общим чувством кадра.
Часто ли ты используешь солнечный свет при работе в студии или предпочитаешь полностью положиться на осветительные приборы?
Достаточно часто, иногда это и смешанные схемы, где, подчас, много источников объединены с естественным светом. Например, один из последних крупных проектов (рекламная компания со Стивеном Сигалом) был сделан мной именно так.
Стивен сидел напротив окон, в них «било» яркое солнце, от него я получал интересный контровой, плюс сразу же настоящие блики в оптику, а также общее заполнение пространства.
Вдобавок к этому работало четыре прибора на небольшой мощности: октобокс с сотами сверху спереди давал рисунок, стандартный рефлектор сзади сбоку дополнительный росчерк контрового света по скулам, два прибора со стандартными рефлекторами били в потолок и в стену напротив, подбивая тени.
Кажется, столько света, заполнено всё в кадре… но нет, кадр очень контрастный за счёт разницы мощности и характера света всех использованных источников. В целом естественный свет для меня – просто один из источников света, со своими уникальными характеристиками.
Его «фишка» в том, что он очень сильно меняется, как от времени суток, так и от погоды. В итоге мы получаем такой свет «десять в одном», ни один искусственный свет, конечно, не сравнится с ним по богатству возможностей и уникальности самого характера.
Есть ли у тебя свои «фишки» для создания качественного арта?
Я думаю, что главная «фишка» – это вдохновение; если оно есть, то «несёт» очень далеко, и пространство для фантазии не ограничено ничем.
В фотографии как в правовой системе: всё, что не запрещено – разрешено, и в ход идут цветофильтры, мультиэкспозиция, тюль, мишура, фантики от конфет, всё для создания интересного кадра, бликов в объективе, художественных эффектов.
Список здесь, повторюсь, ничем не ограничен.
Какие приёмы позволяют подчеркнуть достоинства модели?
Прежде всего, это зависит от модели и Вашего умения работать с ракурсом и светом, т.е. подчеркивать достоинства (а подчас и просто создавать их) и скрывать недостатки.
Всегда помните, что телеоптика «сужает» лица, фигуры, не стоит снимать людей на стандартный объектив (50 мм без кроп фактора) или шире, если Вы не хотите добиться какого-то особого эффекта от искажений пропорций.
Вместе с тем, если места мало, а снимать нужно рост, можно скорректировать «геометрию» кадра в программах пост обработки, но, конечно, лучше сразу снимать хорошо, да и эффект всё же не стопроцентный.
И, конечно же, свет! Представьте, что снимаете склонного к полноте человека с округлыми чертами лица: вряд ли он скажет «спасибо», если вы равномерно осветите его спереди. Пробуйте разные варианты: сбоку, сбоку-сверху, контровой и блик в глазах, вот тут и начинается мастерство фотографа и умение видеть свет.
На что фотографу стоит обращать внимание при выборе студии для съёмки?
На задачи, уровень технического оснащения в хороших студиях примерно одинаковый, и внимание нужно обращать на фоны, декорации, или их отсутствие.
Не покривив душой, скажу, что очень многое можно снимать просто на белом фоне, заливая его светом так, как того требует драматургия кадра, ведь он может быть и стеной с яркими всполохами, и уходящим в никуда из белого в чёрное, бесконечным пространством, и нейтральным фоном для картинки.
Огромное количество вариантов, которые можно придумать. Но к этому нужно прийти, изначально проще снимать там, где уже есть сюжет, есть какая-то интересная стена, декорации, которые дадут Вам историю кадра, его контент, ещё до того, как Вы включите свет.
Кроме того, важна атмосфера и обстановка в студии, но здесь, как и с любым публичным местом, всё зависит от вкусов: кто-то любит деловую и рабочую обстановку, кому-то по вкусу тусовка и некое богемное окружение.
Какие основные ошибки допускают новички при съёмке в студии?
Исходя из того, что ежедневно наблюдаю в своей студии, думаю, прежде всего, бездумно пользуются готовыми световыми схемами, о которых мы говорили выше.
Исходят из того, что это абсолютно императивные понятия, я даже наблюдал, как на мастер-классах записывают показания приборов и измеряют рулеткой расстояние до модели… Фотограф – не фотограф, пока он не видит свет в кадре, именно этому и нужно учиться прежде всего.
Остальное – просто удача и общий визуальный вкус. Когда случайно что-то получается, так можно жить годами и зарабатывать славу и деньги, но это абсолютно непрофессионально.
Можешь на основе своего опыта сформулировать общие правила работы с фоном?
Опять же, зависит от целей съёмок, от атмосферы и драматургии кадра. Вы сами решаете, что здесь значит фон, можно как сделать его одним из главных персонажей, так и увести на позицию атмосферы, начертав его намёками и ощущением.
Ваши инструменты здесь – прежде всего, свет, глубина резкости и фокусное расстояние объектива, не говоря, конечно, про сам ракурс. Если вы снимаете в декорациях и хотите яркого кинематографического эффекта, открывайте диафрагму, уменьшайте ГРИП.
Перед Вами будет та самая картинка с размытым бекграундом, в котором может угадываться комната, или окно, а всё внимание приковано к главному герою, к его эмоциям в кадре.
По поводу работы с белым фоном я уже ответил выше, и хотел бы отдельно подчеркнуть – понятия high key, low key устарели, современная фотография обычно не апеллирует понятиями «белый фон», «тёмный фон», всё куда тоньше, работа идёт на полутонах с интересными градиентами и переходами, с игрой освещённых плоскостей.
Какими источниками света ты советуешь пользоваться при студийной съёмке?
На самом деле, надо понимать простую вещь – все приборы в студии одинаковые, разные на них насадки «рефлекторы». Они делятся на две основные группы – мягкий свет (софтбоксы, октобоксы, стрипы) и жёсткий свет (тарелки, стандартные рефлекторы, шторки, тубусы и.т.д.).
Дальше всё уже сложнее, почти к каждому из рефлекторов можно добавить какие-то опции, светофильтры, смягчающие фильтры, соты, можно наоборот, убрав внутренний, или внешний рассеиватель в софтбоксе, сделать его жёстче… .
Очень сложно, казалось бы? Нет, абсолютно! Свет зависит только от задач, и даже примеры с тем, как работает свет в конкретной ситуации, будут неприменимы к другой, ведь у всех, например, разный светотеневой рисунок скул, у всех разное состояние кожи, про асимметрию черт лица и их уникальность не говорю, это и так очевидно.Потому начинать надо с малого.
Вы не поверите, но имея одно окно, можно сделать десятки разных световых схем, в зависимости от его положения по отношению к модели, от яркости света, от облачности, от времени суток, от занавески, которую можно опустить, «впустив» тени, или смягчив общий рисунок,… и всё это бесплатно в домашних условиях.
Когда вы ощущаете разницу в свете, потренировавшись так, идите в студию. Главное здесь, опять начать с одного прибора. Это невероятно, сколько всего можно снять с одним источником света, почувствовать разницу в характере рефлекторов, попробовать всяческие дополнения, но главное – видеть свет и человека, с которым работаешь.
Ведь регулярно бывает, что молодая девушка с тонкими и острыми чертами лица под, вроде как, очевидным жёстким светом выглядит женщиной бальзаковского возраста, да ещё и с дисгармоничными чертами. Потому совет по свету простой – снимать, снимать и ещё раз снимать, ощущая и живя кадром, и тогда всё точно получится.
Выражаем благодарность Кириллу Зайцеву за интервью.
Не забывайте добавлять нас в друзья.
Также читайте:
Я | ФОТОГРАФ. Ольга Паволга. Фото-история
Основные правила работы в фотостудии
Многие фотографы довольно хорошо снимают с естественным светом, но совершенно не знают, как снимать в студии. Теряются, как заказать необходимый свет, как его выставить, как с ним обращаться, чтобы лампы не перегорали через полчаса арендного времени.
Держите 7 самых основных рекомендаций по съемке в фотостудии.
#1. Бронируйте студию заранее.
В горячие для фотостудий часы перед Новым годом или другими праздниками забронировать студию не так просто. Поэтому важно выбрать студию под вашу задумку и забронировать ее заранее, чтобы съемка состоялась.
Не забывайте о чудодейственной силе предоплаты, если вы проводите коммерческую съемку в студии. Берите предоплату с заказчика и только тогда бронируйте студию.
Это поможет вам избежать неприятностей и никогда не попадать в черные списки фотостудий.
#2. Приходите в студию за 10 минут до съемки.
Сами никогда не опаздывайте и не позволяйте опаздывать модели (клиенту) на съемку. Опаздывая, вы уменьшаете свои шансы на получение великолепной фотографии. Во-первых, модели будут запыханные и нервные, что не способствует раскрепощению перед камерой.
Во-вторых, моделям зачастую нужно переодеться, накраситься, в общем, привести себя в порядок. Если же нужен макияж и прическа, об этом заранее нужно сообщить при бронировании студии, чтобы администратор забронировал гримерку.
В-третьих, вам нужно ознакомиться с фотозонами, сделать тестовые кадры и расставить необходимые источники света в соответствии с задумкой.
#3. Не стреляйте длинными очередями.
Не нажимайте бездумно на спуск затвора фотокамеры каждые 1-2 секунды. У импульсной лампы есть время перезарядки. Дождитесь, когда красная лампочка загорится или прозвучит звуковой сигнал, и продолжайте работать. Продумайте композицию, установите свет и только тогда делайте кадр.
На данный момент редкая студия может похвастаться оборудованием, которое поддерживает серийную фотосъемку. Если вы будете снимать без передышки, вспышки могут перегреться. И тогда вам придется приостановить съемку, пока вспышка не остынет.
Поэтому лучше подходить осмысленно к каждому кадру, чтобы все арендное время съемка проходила размеренно и непринужденно.
#4. Берегите источники света.
Это по истине дорогое удовольствие. Фотограф несет материальную ответственность за все осветительное оборудование, взятое в аренду у фотостудии.
И если, к примеру, во время семейной съемки дети разыгрались и разбили вспышку, это проблема фотографа, который будет вынужден уладить этот вопрос как с фотостудией, так и с родителями этих детишек.
Поэтому стоит следить за тем, чтобы вспышки не перегревались и не падали.
#5. Будьте аккуратны с насадками на вспышки.
Если вы собираетесь в студию впервые, то заранее подготовьтесь: посмотрите, какие бывают насадки и как их надевать на вспышки. Не спешите, когда меняете насадки на лампу. Лампы очень хрупкие и дорого стоят.
В любом случае, вы всегда можете попросить помощи у администратора фотостудии.
Это, правда, не входит в прямые обязанности администраторов, но если очень попросить, то можно получить краткий инструктаж по работе со студийным светом.
#6. Настройте синхронизатор на одну волну.
Синхронизатор состоит из двух частей, одна из которых вставляется в горячий башмак (центральный синхроконтакт) фотоаппарата, а вторая собственно в студийную вспышку. Для того, чтобы при нажатии на кнопку спуска фотоаппарата срабатывала вспышка, обе части синхронизатора должны быть настроены на одну радиоволну.
Администраторы, как правило, изначально настраивают синхронизатор правильно, но если в студии несколько залов, фотограф-новичок из соседнего зала также может настроить синхронизатор на ваш канал – в результате вы будете перебивать друг другу сигнал.
Если такое вдруг случится, можете перейти на другой канал и проверить, чтобы передатчик и приемник были настроены на одну волну.
#7. Заканчивайте съемку за 10 мин до прихода следующего фотографа.
Вы должны успеть собрать свои вещи и технику, чтобы вовремя уступить место следующему фотографу.
Поделиться в социальных сетях670
Как правильно настроить фотоаппарат: советы для начинающего фотографа
Сегодня фотоаппарат есть практически в каждом доме. Многие имеют фотокамеру на телефоне, а кто-то покупает для себя цифровой фотоаппарат, чтобы делать профессиональные снимки.
Цифровые фотоаппараты — не самая простая техника. Поэтому, покупая цифровой фотоаппарат, вы должны знать, как правильно настроить фотоаппарат, чтобы он помог вам запечатлеть понравившиеся кадры в лучшем качестве.
Как настроить фотоаппарат правильно: советы по настройке фотоаппарата
Настройка фотоаппарата предусматривает баланс белого
Чтобы фотографии получились красивыми, необходимо сбалансировать белый. Обычно этого добиться помогает автоматический режим настройки.
Перед тем, как настроить фотоаппарат на баланс белого, стоит знать, что для систем баланса белого характерна коррекция естественного отклонения цвета в светлую область.
При такой настройке фотоаппарата ваши снимки могут выглядеть неестественно. Например, если фотографировать закат или рассвет, при таких параметрах вы не получите настоящих цветов этих прекрасных природных явлений.
Стоит учитывать, что фотографируя на улице, нужно настроить фотоаппарат на режим Daylight (дневной свет) или режим Sunny (солнечный свет).
Эти параметры настройки фотоаппарата позволят сделать фотографии даже лучшего качества, чем с режимом Auto, который предназначен для съемок при плохом освещении, пасмурной погоде.
Если вы не разобрались, как настроить фотоаппарат на баланс белого, учитывайте, что современные фотоаппараты имеют варианты настроек баланса белого.
Можно настроить баланс белого для тени с помощью режима Shady или фотографировать с режимом Cloudy в пасмурный день.
Используя эти два режима фотосъемки, ваши фото будут иметь приятные оттенки, отображающие реальные цвета фотографируемых объектов.
Но не перестарайтесь. Если настроить фотоаппарат неправильно, фото будут неестественными. Чтобы настроить фотоаппарат правильно, лучше всего попробовать разные режимы баланса белого, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант.
Еще одна пользовательская настройка Customs Manual позволяет установить параметры баланса белого вручную.
Учитывайте рекомендации по настройке фотоаппарата, указанные в инструкции к устройству.
С помощью настройки баланса белого вы сможете придать вашим снимкам разных эффектов, в частности нейтральность, теплоту, холод. Также можно настроить нейтральную мишень калибровки.
2. Как настроить фотоаппарат правильно: устанавливаем резкость
Уровень резкости ваших снимков очень важен при обработке сделанных фото. Отрегулируйте уровень резкости.
Кто-то считает, что этот показатель должен быть установлен на максимум для четкости изображений, но обычно при такой резкости края фото выглядят неестественно.
Также нельзя настроить фотоаппарат на минимальную резкость, ведь тогда мелкие моменты на снимке будут размытыми. Старайтесь поэкспериментировать с резкостью, чтобы добиться золотой середины, постепенно увеличивая резкость.
Профессионалы рекомендуют устанавливать параметры резкости фотоаппарата на середину диапазона и при необходимости менять настройку в ту или иную сторону.
Правильная настройка фотоаппарата предполагает настройку автофокуса
Автофокус можно настроить автоматически. Если вы хотите изменить этот параметр, установите точку фокусировки так, чтобы объект, находящийся рядом, находился ближе к центру кадра.
Если объект будет не в центре, а вокруг него будут размещены еще несколько объектов, автоматическая настройка фотоаппарата может расставить точку фокусировки неправильно.
AF-точку лучше настраивать вручную. Тогда вы самостоятельно выбираете, где будет находиться активная точка.
Режимы Select AF, Single point AF помогут правильно настроить автофокус в единой точке.
Далее, с помощью навигации фотоаппарата выбирайте точку автофокусировки на целевом объекте в кадре.
Если желаемый объект съемки не попал в точку автофокусировки, поможет техника фокуса и перекомпоновки кадра.
Выбор наиболее чувствительной центральной точки автофокусировки и перемещение фотокамеры на объект решит проблему.
Слегка нажав кнопку спуска затвора, вы позволите фотокамере сфокусировать объектив правильно.
Далее скомпонуйте кадр. Когда вы добились желаемого результата, фотографируйте, нажав кнопку спуска затвора до упора.
Как правильно настроить фотокамеру: синхронизация фотовспышки
Обычно вспышка появляется в начале экспозиции, что удобно при съемке неподвижного объекта или при короткой выдержке.
Длительная выдержка или движущиеся объекты требуют других настроек фотоаппарата, чтобы снимки были красивыми, и не создавалось впечатление, что изображение предмета размыто и переносится вперед согласно экспонированной, резкой версии.
Чтобы знать, как настроить фотокамеру правильно, и избежать таких случаев, откройте меню фотокамеры или меню вспышки, далее включите cинхронизацию вспышки по второй шторке в режиме Rear Sync. Синхронизация позволит появляться вспышке в конце экспозиции.
На фото ваш объект будет четким, а все другие активные объекты за ним будут немножко размыты, и смогут подчеркнуть скорость движения.
Как настроить фотокамеру правильно, понижая шум при долгой экспозиции
Благодаря функции «Понижение шумов» можно сравнить основное изображение с так называемым «черным кадром» и «вычитанием» его шума для создания красивого фото.
«Черный кадр» и основное изображение используют одинаковое время экспозиции, но в первом случае затвор не открывается, не позволяя свету достигать датчика.
Настроить фотоаппарат нужно так, чтобы записать неслучайный шум, который вызван изменениями в чувствительности пикселей при выдержках длительного характера.
Такая функция обычно раздражает фотографов, ведь при длительной экспозиции использование режима шумоподавления требует намного больше времени для записи фото.
Профессиональные фотографы рекомендуют делать несколько «черных кадров» на протяжении процесса съемки из-за увеличения уровня шума, вызванного разогревом датчика при интенсивном использовании.
Встроенная система шумоподавления фотоаппарата — оптимальный вариант этой настройки.
Как настроить фотоаппарат правильно: большая выдержка
Для создания изображения с хорошей резкостью при ручной съемке полнокадровой фотокамерой нужно использовать скорость затвора, которая равна одной секунде, разделенной на фокусное расстояние объектива. Так при 100-миллиметровом объективе выдержка будет не меньше 1/100 с.
Также такой режим настройки фотокамеры подойдет для DX-камер с учетом фактора увеличения фокусного расстояния.
Если вам сложно настроить этот параметр, напоминаем, что в современных фотоаппаратах есть стандартная шкала выдержек в долях секунды и встроенные системы стабилизации изображения.
Такие системы дают возможность при ручной съемке делать фото с меньшей выдержкой. Также выдержку можно уменьшить с помощью экспокоррекции (1/125 до 1/16.).
Надеемся наши советы подскажут, как настроить фотокамеру правильно. Предлагаем вашему вниманию еще несколько советов по настройке фотоаппарата в картинках, с которыми вы легко разберетесь с вопросом установки оптимальных параметров.
Как правильно настроить фотоаппарат: советы для начинающего фотографа в картинках
Особенности студийной съемки. Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
Совместно с российским представительством компании Nikon мы решили на своем примере показать вам, как проходит студийная съемка, что для этого нужно знать и уметь. Надеемся, материал поможет не только начинающим фотографам и людям, только начинающим проявлять интерес к фотографии, но и тем, кто уже имеет небольшой опыт съемки.
Итак, в чем преимущества студии и зачем вообще она нужна? Основное преимущество – это свет, а точнее, возможность создать практически любой характер освещения с помощью светового оборудования. Студийные источники света, отражатели, светоформирующие насадки и фильтры даруют почти неограниченную свободу творчества. Ваше творчество ограничивается только пространством студии.
Типичное оборудование фотостудии
Искусственные осветительные приборы, используемые в студии делятся на два вида: источники постоянного и импульсного света. Источники постоянного света – это мощные галогеновые лампы.
Их главный минус, из-за которого в фотосъемке их практически не используют, – это огромное потребление электроэнергии и выделение чудовищного количества тепла.
Прожигаются насадки и фильтры, потеют и модели, и фотографы, течет макияж… кому оно надо? Почти все фотостудии сегодня оборудованы источниками импульсного света, состоящими из двух ламп – непосредственно лампы вспышки и лампы так называемого «пилотного» света.
Пилотный свет обладает сравнительно небольшой мощностью (в среднем 60-100 Вт), которой недостаточно для съемки. Пилотный свет позволяет оценить светотеневой рисунок до спуска затвора и позволяет безошибочно фокусироваться в автоматическом режиме.
Основные органы управления моноблока
Органы управления на моноблоке могут отличаться в зависимости от модели и фирмы-производителя. Дополнительно могут присутствовать светодиодные индикаторы и даже ЖК- экраны. Впрочем, касается только дорогих моделей.
Основные регулировки – а это мощность импульса и мощность «пилота» – присутствуют почти всегда. Значение мощности может выражаться в разных величинах в зависимости от производителя – в процентах от максимальной мощности, в ступенях диафрагмы, либо в кратных значениях мощности.
Максимальная мощность того или иного моноблока указывается в джоулях – 300Дж, 500Дж, 600Дж и т.д.
Для того чтобы импульс света происходил одновременно с открытием затвора камеры, существуют различные способы синхронизации – вспышка, синхрокабель, радиосинхронизация и ИК-трансмиттер.
Мы рассматриваем последний как наиболее универсальный способ, к тому же, такие трансмиттеры есть практически в каждой фотостудии и предоставляются бесплатно или за символическую плату.
Небольшая коробочка крепится на «горячий башмак» камеры и дистанционно запускает вспышки с помощью инфракрасного импульса, который попадает в соответствующие устройства-ловушки на моноблоках.
Здесь стоит упомянуть о еще одном важном моменты – выдержке синхронизации. На старых механических камерах значение выдержки синхронизации выделялось красным на управляющем элементы. Обычно это 1/125 с.
Однако в современных фотоаппаратах выдержка синхронизации может быть различной – в зависимости от класса модели. На Nikon D3x и D90, которые мы использовали она составляла 1/250 с и 1/200 с соответственно.
Если вы используете другую камеру – уточните этот момент в инструкции или на сайте производителя.
Снимать на более короткой выдержке, разумеется, можно. Однако в этом случае вы столкнетесь с тем, что часть кадра будет черной. Это связано с работой затвора.
Выдержка синхронизации (и более длинные значения) гарантируют, что закрывающая шторка затвора начинает опускаться после срабатывания вспышки.
При использовании выдержки вроде 1/2000 с затвор не открывается полностью, а проводит узкую полоску света по полю кадра. Это если говорить совсем уж простым языком.
Светотеневой рисунок – пожалуй, самый важный момент при студийной съемке. От него полностью зависит ваш снимок, его атмосфера и настроение. Для того, чтобы придать освещению тот или иной характер, используются светоформирующие насадки, которые крепятся на моноблоки с помощью байонета.
Выбираются они в зависимости от того, что вам нужно – мягкий рассеянный свет или жесткий направленный. Для создания направленного света используются «тарелки», тубусы, сотовые насадки и так далее, а для рассеянного пригодятся софтбоксы различных видов, зонты (на отражение или на просвет) и так далее.
Можно использовать также большие рассеивающие или отражающие экраны. Вот как это все выглядит.
Насадки выбираются в зависимости от нужной вам ширины светового потока.
Сотовые насадки предназначены для получения жесткого светового потока и сужения угла излучения за счет того, что соты пропускают лучи параллельно друг другу. Такими свойствами обладает, например, солнечный свет. Кстати, это еще и наглядный пример того, что случится, если выставить чересчур мощный пилотный свет или использовать источник постоянного света.
Шторки позволяют регулировать направление света.
Фоновая насадка не пропускает лишний свет на модель.
Софтбокс лучше всего подходит для портретной съемки: он равномерно освещает объект и не дает резких теней.
Октобокс дает широкий поток мягкого рассеянного света и особенно удобен для съемки групп людей.
Отражатели позволяют менять направление света, его характер, цветовую температуру, также служат для подсветки теней.
Различные цветные фильтры помогают здорово разнообразить световой рисунок, если, конечно, это вам нужно.
Световое оборудование в студии крепится либо на штативах, либо на подвесной системе. Последняя гораздо удобнее в обращении при ее использовании все ваши внимание будет направлено на объект съемки, а не на то, как бы не споткнуться и не запутаться в проводах.
Почти во всех студиях вам предоставят множество возможностей для творчества в виде насадок, фильтров, вентиляторов, дымомашин и различных аксессуаров, помогающих разнообразить процесс.
Съемку в студии всегда нужно проводить в ручном режиме (буква М в меню выбора режима съемки на большинстве фотокамер), потому что автоматические экспонометры современных камер не рассчитаны на студийную съемку.
Вы и сами можете в этом убедиться – установив режим А (Av) или S (Tv) – камера подберет значение по пилотному свету а после срабатывания вспышки вы получите сильно пересвеченный кадр. Для замера импульсного света существуют специальные приборы – флэшметры.
Стоят они достаточно дорого, хотя особой надобности в них при использовании цифровой камеры нет. Можно просто сделать несколько кадров и при необходимости изменить значение диафрагмы или чувствительности ISO.
Мы бы советовали всегда выставлять значение ISO, минимальное для вашей камеры, это позволит избежать шумов. Снимать, естественно, лучше не в JPEG, а в RAW, чтобы позже, если это потребуется, исправить огрехи экспозиции, цвета и резкости. В плане установки экспозиции ваши возможности в студии сильно ограничены.
Чтобы «попасть в ритм» со студийными вспышками, длительность импульса которых очень мала, надо выставить так называемую «выдержку синхронизации», о которой было сказано выше. Поэтому регулировать поток света вы можете только диафрагмой и чувствительностью ISO.
Увеличивать чувствительность стоит лишь в крайних случаях.
Ну и потом не забывайте о том, что можно регулировать мощность импульса на студийных моноблоках.
Прежде чем говорить о световых схемах, хочется сказать пару слов о предсъемочной подготовке и различных мелочах, которые позволят ускорить процесс и улучшить результат.
Прежде всего, заранее хорошенько продумайте, что именно и как вы хотите снимать – так вы сможете понять, какой вам для этого потребуется свет и оперативно поставить его в студии. Если вы планируете несколько сетов с разными световыми схемами, желательно расставить их по времени, чтобы не терять его даром.
Если вы снимаете портрет, проследите, хорошо ли загримирована модель: хороший макияж позволит избежать лишней работы при последующей ретуши. В общем, советы простые и многим хорошо известные, но напомнить об этом будет не лишним. Итак, вы в студии, полны решимости, а вашей модели не терпится попозировать.
Для начала мы взяли довольно несложную схему освещения, суть которой в заливке фона чистым белым и мягком освещении лица модели. Подобные схемы называют также Hi Key или высокий ключ. Съемка в высоком ключе подразумевает, что на фон мы даем света значительно больше, чем на модель, фон при этом вешается белый, чтобы лучше отражал свет.
Для съемки этой фотографии мы направили два больших софтбокса на фон, один портретный софтбокс освещает лицо модели чуть сверху, второй небольшой софтбокс подсвечивает тени на лице снизу.
Я считаю, что бессмысленно описывать отдельно точное значение мощности каждого из источником света и математически высчитывать их соотношение – во-первых, для каждого случая она будет отличаться, во-вторых, вы сами сможете найти наиболее приемлемое для вас значение, просто сделав несколько кадров с разными. Поверьте, это даст гораздо больше полезного опыта, чем простое запоминание цифр. Ну и потом, значения мощности сильно зависит от расстояния между моделью и источником света. Закон квадратов гласит: относительная освещенность на любом радиальном расстоянии от точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния.
ISO 100, F/16, 1/240s
Такая схема освещения прекрасно подходит для поясных портретов, когда модель видна в кадре по пояс.
Потом мы немного поменяли освещение модели, поставив октобокс справа сверху от нее, а второй длинный прямоугольный софтбокс равномерно освещал фигуру. Это расположение уже годится для портретов в полный рост.
Само собой, этим работа в студии не ограничивается. Если дать волю фантазии и воспользоваться дополнительным оборудованием, можно получить очень интересные результаты. Для фотографии, приведенной ниже, мы использовали красный фильтр и дымомашину, позволившую создать «роковый» антураж.
Большой софтбокс стоит справа и чуть сверху от модели, слева от нее – источник, направленный на отражатель, который, в свою очередь, направлен на модель. Контровой свет создает источник справа сзади от модели, на него же мы поставили красный фильтр, чтобы подсвечивать дым.
Никаких невероятных усилий прилагать не требуется, а результат впечатляет, не правда ли?
ISO 200, F/14, 1/200s
Светофильтрами также можно эффектно подсвечивать волосы, установив их на источник контрового света. Для следующих фото мы использовали все тот же портретный софтбокс сверху справа от модели плюс подсветку теней, и прямо за моделью поставили моноблок со шторками и синим фильтром.
ISO 200, F/16, 1/200s
Творческие возможности светофильтров ограничены лишь вашей фантазией. Устроить буйство красок или ограничиться сочным акцентом? Пробуйте, придумывайте – фотостудия позволяет осуществить очень много задумок.
Все эти снимки делались с помощью D3x – топовой камеры в нынешней линейке Nikon. Эта камера идеально подходит для студийной съемки, однако стоит достаточно дорого и ее покупка для любительских целей вряд ли будет оправдана. Как бы банально это ни звучало – техника не главное.
Фотографии с 24-мегапиксельного Nikon D3x можно печатать огромным форматом. Однако сравнимого качества картинки безотносительно печати можно добиться и с помощью более доступных камер. Например, это фото было сделано на полупрофессиональный Nikon D90, доступный практически каждому.
ISO 100, F/13, 1/250s
Если вы примите к сведению все, что мы сегодня рассказали и попробуете реализовать это на практике – мы гарантируем, что результат вас приятно удивит. А буквально за несколько фотосессий вы полностью вникнете во все тонкости процесса и сможете дать волю фантазии. Аренда студии стоит не так дорого, как можно было предположить.
В среднем час работы в фотостудии стоит порядка 600-1000 рублей в зависимости от размера и расположения. Во многих студиях действуют специальные скидки для постоянных клиентов и при заказе нескольких часов.
Кроме того, за отдельную плату можно арендовать, например, дымомашину или профессиональную фотокамеру, сделать «мокрую» съемку, пригласить стилиста или использовать различные аксессуары.
Также можно нанять ассистента или попросить помочь управиться с техникой. Красивых вам снимков и творческих успехов!
Фото : Алина Цыганова
Репортаж со съемок : Михаил Панюшкин
Модель : Липа Тюляева
Визажист : Валерия Цуркан
>>Обсудить статью “как фотографировать в студии” на форуме
Как самому сделать фотосессию в студии (детальная пошаговая инструкция для любителей)
Раньше работа в фотостудии оставалась уделом профессионалов. Фотостудия была местом обитания малой когорты творцов, где сбываются мечты и творится сказка. С развитием же техники, это стало вполне доступным развлечением для аматоров и новчиков.
Даже если у вас ничего не получится, это приключение не станет большим ударом по вашему бюджету, потому что арендовать студию на пару часов нынче стоит совсем недорого, и студий этих по городам и весям достаточно много.
То, что мы сейчас напишем, является универсальной инструкцией как сделать “красивые фото на память” и может быть полезным для тех, кто:
– имеет “зеркалку” и любит фотографироваться;
– имеет некий опыт пребывания в студии в качестве модели, ассистента, родителя модели и т.д.
(то есть видел хоть раз это всё “вживую”);- хочет пополнить семейный альбом качественными фотографиями себе на память;- хочет сэкономить на посредственном фотографе и сделать всё самостоятельно;
– хочет реализовать свои творческие задумки, но не имеет практических навыков работы в студии и боится облажаться 🙂
Важно понимать, что каждый должен заниматься своим делом. И если вам нужны действительно хорошие фотографии, имеющие реальную художественную ценность, то обращайтесь к Мастеру. В надёжных руках свет становится волшебной кистью, способной высветить у человека самое лучшее и спрятать в тень недостатки.
С этим умением не просто рождаются, как с талантом художника, но и оттачивают практикой десятилетиями. Стоит такая работа, конечно, очень дорого.
Если же вам не нужно получить портфолио для соблазнения голливудского продюсера, а просто хочется запечатлеть на память себя, любимых и детей, то совсем не обязательно обращаться к “фотографу” которым сейчас считает себя едва ли не каждый обладатель “зеркалки”, разобравшийся с “ручными настройками”, и платить немалые деньги за то, что можно сделать вполне самостоятельно. Шансов снять шедевр выставочного уровня или как для журнала “Vogue” у вас после прочтения этой инструкции почти нет. Впрочем, таких шансов не много и у большинства современных “молодых фотографов”. Потому можно и рискнуть:)
Начало работы. Что будем снимать
Перед началом работы нужно иметь четкое представление ЧТО ИМЕННО вы будете снимать.
“Просто прийти пофотаться в студии” – у вас не получится, запомните сразу. Со стороны кому-то может показаться, что фотостудия с профессиональным светом и набором фонов – это такое место, куда стоит только попасть и волшебство случится само по себе, только на кнопку нажимай. Отнюдь. Подход “дети будут беситься, а мы нащёлкаем массу динамичных веселых фоток :)” – провальный с самого начала. Не имея опыта, вы скорее всего получите около двухсот испорченных по свету с “обрезанными” руками и ногами, нерезких кадров, перемежающихся “черными квадратами” – когда вспышки не успели сработать. И очевидные разочарования от неподходящей обуви, неудачно подобранной одежды и пр.Перед походом в студию вы должны четко видеть ту картинку, какую хотите снять. По сути, пару часов студийного времени у вас уйдет на борьбу за 2-3 заветных снимка, какие потом с гордостью и любовью разместите в рамке на столе и подарите всем родственникам.1. Походите по фотосайтам и сообществам, выискивая то, что вам “близко”. Зарисуйте (или просто скопируйте в отдельную папку) то, что хотелось бы повторить. Рассматривая понравившиеся фотографии, постарайтесь понять себя и выделить именно то, что вас там привлекает больше всего (это поможет с работой в дальнейшем) – композиция, работа модели, свет, цветовая гамма, аксессуары, реквизит, оригинальность. Все фотосайты имеют тематические разделы: “дети”, “портрет”, “жанр”, “ню” и так далее. Не пожалейте несколько дней чтобы тщательно все исследовать и вдохновиться. Обращайте внимание на рейтинг – хоть его там часто и накручивают, но редко когда в топ попадают откровенно плохие фотографии.Вот несколько ресурсов, которые время от времени просматриваем мы:
Категория “детский мир” на сайте photographers.com.ua
Категория “гламур” на фотосайт. ру
Сообщество “сенсуалити арт”2. Отберите не более 10 фотографий (сюжетов), которые бы вам хотелось повторить. Настройтесь на то, что реально может получиться не больше половины. А действительно хороши будут 1-2. Это нормально. Супер-профессиональный рекламный фотограф может снимать одну банку пива больше 8 часов.Почитайте про схемы размещения света и поймите как “сделана” та фотография, которую вы хотите повторить. Об этом будет подробнее внизу.3. Тщательно продумайте одежду, аксессуары и реквизит. Нет смысла брать с собой бессистемено всё, что нравится, надеясь что “на месте разберёмся”. Если сниматься будут несколько человек, то продумайте заранее кто в чём будет одет, какой будет обувь, аксессуары, как оно всё сочетается друг с другом. В этом деле вам помогут следующие ресурсы:
Сочетание цветов – сайт о цвете
Как подобрать одежду для фотосессии – наглядные советы
Что одеть на фотосессию? Рекомедации по подбору одежды и аксессуаров для фотосъёмкиУчтите также следующие мелочи: Если снимаете “ню”, то только что снятое бельё оставляет на теле следы, которые мало видны в полутемной студии, но отлично портят весь снимок.Если снимаетесь в обтягивающей одежде, то бельё должно быть незаметным (или его не должно быть вовсе) – коварный студийный свет всё заметит.Если снимаетесь в рубашках или обтягивающих топах с рукавами, то учтите, что очень быстро всем станет жарко и если запланирован кадр “дружно подняли руки!” может случиться конфуз с мокрыми пятнами. Если снимаете портрет в свитере под горло, то обратите внимание на качество материала – все катышки будут видны и создадут неблагополучное впечатление.Если планируется некий сюжет (например, “он любит ее, а она его”), то обсудите все нюансы и детали, настроения, которые вы все ждете от этой фотосессии, общий посыл того, что вы делаете (чуть грустная нежность, чувственная романтика, “мы- веселая семья!”, “мы – уютные и в домашних тапочках” и тому подобное). Работайте над этими образами, фантазируйте, как можно их дополнить и развить. Понятно, что снимать будете “просто свою семью”, но важно понять КАКАЯ вы семья и всячески подчеркнуть это.4. Разберитесь кто из вас будет “фотографом”. Даже если снимать будет фотоаппарат сам, путем автоспуска, или снимать планируется друг друга по очереди, то должен быть некто главный, в работу которого все другие участники съемок торжественно пообещают не вмешиваться. Это очень важный пункт: половину оплаченного времени некоторые семейные пары могут потратить на творческий спор и выяснение отношений 🙂 Также тот, кто будет фотографом, пусть продумает и свою одежду тоже – наверняка вам придется много двигаться, наклоняться, стоять на коленях, приседать на корточки и тд. Если фотограф будет и моделью – учтите это в плане съемок. То есть если снимается много людей, то начать лучше с тех кадров, где сам фотограф не присутствует. 5. Музыка играет немалую роль, создавая приятную атмосферу. Возьмите с собой ноутбук с любимой музыкой.6. Чек-лист для фотографа:- сюжеты отобраны и согласованы с участниками съемок;- все участники съемок знают что будет сниматься и в какой последовательности;- одежда и аксессуары отобраны и одобрены всеми участниками съемок (чтобы не тратить время на “я это не надену!”);- прочитана инструкция от фотоаппарата (три раза);- изучены схемы постановки студийного света;Это очень важные, ключевые пункты. Может показаться, что можно чем-то из списка и пренебречь и “там на месте разобраться”, но вся основная работа делается, на самом деле, ДО попадания на съемочную площадку. Очень важно, чтобы вы поняли это!
Основные настройки фотокамер
Фотоаппарат
Радость от покупки нового фотоаппарата для любителя фотографии безгранична, особенно для тех, кто всерьез этим увлечен. Однако вскоре новичок может столкнуться с проблемой настройки фотокамеры, тем более, если до этого использовалась мыльница. Съёмка в автоматическом режиме, конечно, позволяет сделать неплохие кадры, но в разных условиях лучше использовать оптимальные настройки, а умение правильно ими пользоваться избавит от вопросов, как фотографировать в помещении без вспышки или снимать в сложных условиях.
Найти фотоаппарат для любого профессионального уровня сегодня не составляет труда — ассортимент фотокамер огромен, тем не менее, все они работают по одному принципу, достаточно лишь знать основные настройки фотоаппарата, чтобы использовать их на своей технике, а инструкции к устройству зачастую бывает недостаточно, чтобы узнать, как правильно настроить фотоаппарат.
Принцип работы цифрового фотоаппарата
Главная особенность цифрового фотоаппарата состоит в том, что для получения отличного снимка ему необходимо поймать достаточно света. По такому же принципу работает и видеокамера для цифровой видеосъемки. Освещенность влияет прежде всего на резкость кадра — чем больше света, тем более четкой получается фотография.
Необходимое количество света камера получает благодаря диафрагме и выдержке.
Таким образом, лучи света проходят сквозь линзы внутрь камеры, отражаются от зеркала и достигают пентапризмы, которая переворачивает изображение в нормальное положение. При нажатии кнопки затвора, зеркало убирается, створки приоткрываются, чтобы нужное количество света попало непосредственно на матрицу, а она, в свою очередь, создает изображение.
Матрица цифрового фотоаппарата — это сердце всей камеры. От её величины зависит количество деталей, которые она способна поймать в фокус. Плюс ко всему, камера с хорошей матрицей способна создавать отличные снимки даже при недостаточном освещении.
Инструменты настройки цифровой фототехники
Все современные цифровые фото-и видеокамеры для съемки имеют ряд настроек, расположенных на колесе выбора режимов съемки.
В большинстве случаев режимы одинаковые:
- А (A+) — полностью автоматический режим. К этому режиму также можно отнести и все сюжетные режимы, которые поддерживают фотокамеры для любого уровня мастерства. Работая в автоматическом режиме, камера самостоятельно приспособляется к условиям съемки и выставляет необходимые параметры, подстраиваясь под ту или иную ситуацию. Автоматический режим идеально подходит для начинающих фотографов;
- P — полуавтоматический режим с возможностью выбора отдельных параметров. Настройка фотоаппарата в этом режиме позволяет выставить некоторые значения по усмотрению фотографа. При этом в автоматическом режиме остаются прежними основные настройки фотоаппарата. Удобен для съемки как в студии, так и под открытым небом.
- A (Av) — режим приоритета диафрагмы. Этот режим также называется ручным, поскольку дает возможность регулировать открытие диафрагмы. Если необходимо большее открытие затвора, следует выбирать меньшее число диафрагмы. Значение F/1.4 — максимальное, означает полное открытие диафрагмы. Регулируя этот показатель, можно контролировать количество света, проходящего сквозь оптику.
- S (Tv) — режим приоритета выдержки. Этот режим дает возможность регулировать скорость, с которой срабатывает затвор. Измеряется в долях секунды, например, 1/100 сек, 1 сек и так далее. При съемке движущихся объектов лучше выбирать короткую выдержку, а в условиях недостаточной освещенности этот параметр необходимо увеличивать, изменяя вместе с ним значение фокусного расстояния. Длинная выдержка влияет на количество света, которое успевает попасть на матрицу, соответственно, чем она длиннее, тем более размытым и нечетким получится снимок. Если не знать, как фотографировать в помещении без вспышки в этом режиме с рук, то при плохом освещении можно получить смазанный кадр;
- M — полностью ручной режим. В этом режиме фотограф может самостоятельно выбирать каждый параметр съемки на свое усмотрение, в зависимости от условий освещенности и других факторов. Для начинающих ручной режим может быть непростым, однако со временем все фотографы снимают преимущественно в нем.
Главное — правильно выбрать нужный режим исходя из локации и освещения, потому как настройки камеры для съемки в студии могут отличаться от уличной и так далее.
Могут встречаться и другие режимы, например, сюжетные — режим для портретной съемки, а также режим для видеосъемки.
Режимы могут обозначаться иначе на разных моделях фотоаппаратов, однако принцип работы и настройки у всех камер одни и те же, поэтому настроить зеркальную камеру любого производителя не составит труда.
Менять режимы можно поворотом основного колесика, а ручную настройку производить при помощи рычага переключения с видоискателя на экран и наоборот, кнопки, изменяющей значения ISO, экспозиции и других функций.
Некоторые камеры имеют монохромный экран, на котором отражаются все выставленные параметры.
Выдержкой называют длительность открытия затвора камеры, регулирующего необходимое количество света, который должен попасть на матрицу фотоаппарата.
Меняя значения выдержки можно настраивать количество света, чтобы получить снимок нужной яркости. Если фотосъемка производится в ручном режиме либо без использования штатива либо если это съемка в помещении, в идеале настроить выдержку в значении 1/60 — 1/100. Такие параметры при достаточной освещенности, например, для съемки в помещении, помогут создать максимально четкий и резкий снимок.
Примерные значения выдержки в различных ситуациях, снимая разные объекты:
- На скорости — 1/1000
- Люди — от 1/200 до 1/500
- Животные — от 1/500 до 1/800
- Вода — 1/300 (отлично для съемки в движении — длительность выдержки 2-3 сек. позволяет получить эффект смазанного течения воды при резких статичных объектах);
- Мелкие детали — 1/400 (подходящая настройка для предметной съемки).
Самое главное правило при настройке параметров выдержки: чем выше скорость — тем короче должна быть выдержка. Использовать длинную выдержку имеет смысл для создания эффекта размытых объектов, находящихся в движении, а настройки фотоаппарата для съемки в студии уже несколько иные — здесь при достаточной освещенности лучше использовать короткую выдержку.
Длинные значения выдержки оптимальны, к примеру, при съемке ночного пейзажа мегаполиса, для съемки в движении с размытыми огнями проезжающих автомобилей, искры пламени, облака и другие объекты. Чтобы снимок получился идеальным, в сочетании с длинной выдержкой рекомендуется использовать штатив, расположенный на ровной твердой поверхности.
СПРАВКА. Чтобы избежать размытых или смазанных кадров из-за дрожащих рук или неустойчивой поверхности, лучше поставить выдержку 1/мм (миллиметры фокусного расстояния в данный момент), поскольку фокусное расстояние напрямую зависит от резкости фотографии. Чем выше значение фокусного расстояния, тем вероятнее получится смазанный снимок. Соответственно, значение выдержки должно быть 1/50 либо 1/80.
Диафрагма находится внутри объектива и определяет размер отверстия, в которое попадает свет, меняя количество света, попадающего на матрицу. Это своего рода глаз фотокамеры. Закрываясь, он контролирует свет, попадающий внутрь.
Параметры диафрагмы влияют на резкость кадра и мельчайшие детали, которые попадут на снимок.
Если необходимо выделить определенный предмет, лучше настроить параметры диафрагмы на минимальные значения, к примеру, F2,8 или F1,4 — это позволит запечатлеть самые мелкие предметы максимально четко, оставив все остальное пространство размытым.
Диафрагма и выдержка тесно связаны друг с другом. Так, изменяя значения диафрагмы, вместе с ней будут меняться и значения выдержки.
Использовать значения диафрагмы F32, F16, F22 необходимо для получения снимка, на котором все объекты будут резкими, например, для съемки природы, пейзажей, архитектуры с массой мелких деталей и других.
ВНИМАНИЕ! Зимняя фотосъёмка требует особого внимания, поскольку снег отлично отражает свет, делая кадры засвеченными или слишком светлыми. Лучше всего, если на этом фоне будет контрастный предмет яркого цвета: одежда, архитектура, темные кроны деревьев и другие.
Некоторые значения диафрагмы:
- Пейзаж при дневном свете лучше всего снимать с полузакрытой диафрагмой в значении примерно F8—F13. Это позволит получить резкие снимки, на которых все объекты будут выглядеть отлично подсвеченными и четкими;
- В ночное время, фотографируя с рук, диафрагму необходимо открыть максимально, повышая значение ISO;
- При съемке конкретного объекта имеет смысл выставить значения диафрагмы F3—F7 и увеличивать его по мере увеличения фокусного расстояния.
Зная, как правильно настроить фотоаппарат и верно подобрать параметры экспозиции, можно легко делать кадры, на которых будут отчетливо видны все тона и полутона, а основной предмет съемки будет достаточно ярким.
Фокусировка и ГРИП
Если выдержка зависит от диафрагмы, то последняя тесно связана с ГРИП — глубиной резко изображаемого пространства.
ГРИП, соответственно, зависит от фокуса. Глубина резкость представляет собой диапазон расстояний, где все предметы на снимке будут резкими. Находясь на объекте съемки, точка фокусировки позволяет сделать максимально четким как сам объект, так и все предметы, которые находятся вблизи объекта.
Многие новички в фотографии мечтают стать профессионалами портретной съемки, в которой чаще всего используется прием фокусировки объекта. Это довольно просто сделать, зная, как настроить фотоаппарат, чтобы фокусировка выделяла один объект, оставляя фон слегка размытым. Она может быть как автоматической, так и настроенной вручную, так же, как и глубина резкости.
Управляются эти функции с помощью плавного нажатия на кнопку спуска, а также благодаря ручному вращению фокусированного кольца, расположенного на объективе.
ВАЖНО! Многие фотоаппараты и камеры для видеосъемки в режиме автоматической фокусировки по умолчанию считают ближайший к объективу объект целью фотографии, однако если объектов слишком много, камера может неверно сфокусироваться на другом объекте по соседству с основным. Поэтому профессиональные фотографы советуют использовать режим ручного фокуса и поместить AF-точку в том месте, где это необходимо.
ISO матрицы
ISO (она же светочувствительность) обозначает восприимчивость матрицы к световым лучам, попадающим на нее. Иными словами, чем выше параметр ISO, тем ярче и светлее получится снимок при использовании одинаковых параметров экспозиции.
Максимальное значение ISO составляет 12800 и встречается на дорогих профессиональных устройствах.
Высокие рабочие показатели ISO характеризуют камеру с лучшей стороны, поскольку используя повышенные значения светочувствительности при ночной съемке, можно получить отличные кадры без вспышки и появления цветного шума на снимке. Бюджетные камеры имеют рабочие параметры ISO в диапазоне 400-800, делая кадры в сумерках менее четкими и непригодными для использования.
ВНИМАНИЕ! Слишком низкие параметры ISO при дневной съемке сделают кадр темным и неярким. Если естественного света недостаточно, можно использовать отражатели либо прожекторы, например, для студийной съемки.
Некоторые параметры ISO:
- для съемки пейзажей или для студии с хорошим светом идеальным параметром светочувствительности будет минимальное значение — 1/100 (если цифровой фотоаппарат позволяет настраивать ISO еще ниже, то лучше выставить самый маленький из имеющихся значений);
- облачная погода или сумерки, а также — ISO должна быть выше 1/100, однако не стоит ставить слишком высокие значения, поскольку снимок может получиться шумным, а снимки, сделанные со вспышкой в помещении не всегда получаются хорошими.
ВАЖНО! Лучше менять значение светочувствительности в самую последнюю очередь — только в случае, если света не хватает совсем. Правильно используя ISO в сочетании с другими параметрами можно добиться великолепных кадров при любой освещенности.
Баланс белого
Свет, падая на предметы, может давать разные оттенки. Условия освещенности могут быть как теплыми, так и холодными, именно поэтому существует такое понятие, как баланс белого.
Этот параметр отвечает за точную цветопередачу фотографируемых объектов на снимке, а правильно выставленные значения позволяют получить фотографию сочных оттенков без лишних полутонов, которая максимально передает реальность.
Зеркалки оснащены автоматическим режимом баланса белого, который используется в подавляющем большинстве случаев. Однако техника не подстроится под реальные условия и не может передать реальное освещение таким, каким его видит человеческий глаз.
Чаще всего автоматический режим баланса белого корректирует цвет в светлую сторону, а это может превратить снимок в слишком блеклую картинку. К примеру, теплый дневной свет, преобладающий до полудня, может на снимке внезапно стать слишком холодным, а прохладный свет вдруг окажется теплее, чем нужно. Для студии иногда требуется настраивать камеру с учетом света и интерьерных решений выбранной локации, чтобы цветопередача не искажала действительность.
Настройки фотоаппарата для съемки на улице предполагают использование специальных режимов дневного и солнечного света. Благодаря этим функциям снимки получаются лучше, нежели при использовании автоматического режима при фотографировании в пасмурную погоду.
Цифровой фотоаппарат чаще всего имеют возможность настраивать баланс белого для конкретных условий съемки: для пасмурного дня или тени. Эти параметры способны добавить недостающее тепло полученным фотографиям.
Чтобы полностью овладеть этой функцией и настраивать баланс белого с учетом времени и места съемки, нужно экспериментировать в различных погодных условиях. Это поможет понять, как именно функционирует этот режим и как влияет на полученный снимок каждое значение баланса белого в тех или иных условиях.
Контролировать этот параметр можно с помощью пользовательского режима баланса белого, что позволит устанавливать его значения в ручном режиме.
СПРАВКА.Понять, как именно влияет баланс белого на цветопередачу и теплоту снимка поможет съемка белого предмета в различных условиях освещения, регулируя и изменяя значения баланса. Чтобы понять, как настроить зеркальный фотоаппарат и выставлять правильные параметры, можно попробовать сфотографировать предмет в автоматическом режиме баланса белого, после чего поставить ручной режим и изменять значение в разные стороны. То же самое можно сделать и с контрастными предметами в естественном свете.
Заключение
Самым важным советов для новичков в фотографическом деле — экспериментировать и еще раз экспериментировать. В разных режимах, параметрах и условиях съемки.
Только так, имея даже базовые знания о том, как же настроить зеркальную фотокамеру или камеру для видеосъемки, можно отточить свое мастерство и создавать действительно стоящие кадры.
Какие настройки фотоаппарата необходимо устанавливать для съемки в студии?
Хорошего времени дней, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Заканчивается лето, начинается осень.
Не знаю, как вам, а я больше обожаю тепло, мороз не для меня. Ничего не сделать, природа берет собственный. Для нас фотографов, каждая погода в эйфорию!
На страницах моего блога вы имели возможность прочесть множество статей о съёмке на улице либо в строения, но беседы про студийную съёмку ранее не велось. Сейчас я желаю исправить это недоразумение и поведать про настройки фотоаппарата для работы в студии.
Формат сохраняемого изображения
Прежде всего, необходимо поболтать о формате, в котором направляться сохранять приобретаемые фотографии. По умолчанию во всех камерах установлен формат JPEG, но, возможно перенастроить аппарат на RAW либо TIFF. Что же направляться выбрать нам?
Для большего понимания, направляться разглядеть любой формат раздельно.
Начнём с JPEG. Это самая удачная для передачи и хранения вариация, но она несёт меньше информации. Заметно это будет на протяжении пост-обработки. У вас будет меньше шансов для исправления недочётов, нежели с RAW либо TIFF.
В студии применять его конкретно не следует, поскольку будет утеряно через чур много нужных нам подробностей.
Формат TIFF – аналог JPEG, но, он разрешает сохранить значительно больше информации, чем JPEG. У него также имеется недочёты, основной из которых – занимаемое место. В большинстве случаев, его размер возможно больше JPEG многократно, что очень сильно загружает процессор на протяжении сохранения.
RAW – самый оптимальный формат, в случае если разглядывать его с позиций студийной съемки. По собственной сущности, это цифровой негатив кадра, что содержит максимум информации о свете, а детализация в нём ограничивается лишь разрешением матрицы. Таковой формат разрешает более совершенно верно корректировать исходное изображение и получать максимально качественный снимок.
Разумеется, отечественный выбор падёт на формат RAW. гибкие возможности и Высокое качество обработки разрешают получать хороших результатов. Но, в случае если предстоит трудиться дистанционно (да, такое также не редкость), то возможно применять связки RAW + JPEG.
Благодаря такому режиму мы сможет послать клиенту JPEG-файлы для предпросмотра. Прекрасно, что таким режимом могут похвалиться практически все камеры Canon и Nikon.
Настройка главных параметров
Сложностей в настройке этих параметров нет, но и на автоматику списывать это не следует. Кроме этого отмечу, что строгих определений тут также нет, но имеется последовательность правил, которых направляться придерживаться. В первую очередь, снимайте лишь в режиме Manual (M).
Автоматика не может мгновенно приспособиться к съёмке с импульсным светом, если вы такой используете.
направляться применять минимально допустимое вашей камерой значение ISO. Так как студия – место с совершенными условиями освещения, нам не требуется выручать чёрные участки – их попросту не будет в кадре.
К тому же, на минимальном значении этого параметра камера будет выдавать предельное число шумов, что играется нам на руку. Совершенную цифру снабжают практически все аппараты Кэнон и Никон – 100.
Само собой разумеется, возможно данный параметр приподнимать, в случае если в этом имеется необходимость. Верно выяснить нужное число окажет помощь флешметр.
Для его применения необходимо задать минимальную ISO камеры, используемой для съёмки, поднести прибор как возможно ближе к снимаемому объекту и воссоздать совершенные условия освещения. На его экране сразу же покажется рекомендуемое значение. В случае если же у вас нет для того чтобы прибора, возможно воспользоваться гистограммой, о которой я говорил в одной из прошлых статей.
Выдержку необходимо установить в диапазоне 1/125-1/250. Из-за чего? Как раз при таком промежутке значений шторки затвора всецело открывают матрицу, благодаря чему на неё попадает целый свет от импульсных источников.
Установив более маленькую выдержку, вы рискуете взять тёмную полосу на снимке. В случае если же поставить более долгую выдержку, то снимок может оказаться смазанным, если вы не известно почему отказались от штатива.
Значение диафрагмы не должно выходить за пределы f/5.6-11. Большинство объективов разрешает достигнуть детализации и максимальной резкости как раз в этом диапазоне.
В случае если же ваши условия специфичны и необходимо взять прекрасное размытие либо, напротив, установить высокую глубину резкости (ГРИП), то диафрагму возможно подкрутить, ничего криминального тут нет. направляться кроме этого не забывать, что высокие значения диафрагмы страшны возникновением неотёсанных бликов и понижением резкости всей фотографии за счёт дифракции.
Баланс белого (ББ)
Тут баланс белого играется ключевую роль. Человеческий глаз практически в любое время может точно выяснить цвет того либо иного объекта, причём не имеет значения, находится он под лампой накаливания, в тени либо под естественными солнечными лучами. В любых ситуациях, предметы будут давать различный оттенок, что мы с лёгкостью можем компенсировать, в отличие от камеры.
Совершенной будет принимать во внимание тот кадр, глядя на что появляется чувство идеально белого света. При некорректной работе фотоаппарата, картина может взять тёплый либо холодный оттенок. Дабы это исправить, возможно применить пара способов.
- Первый – на глаз. Многие умелые фотографы не заморачиваются с правильным определением цветовой температуры в кадре. Вместо этого, они подбирают максимально подходящее значение исходя из навыков и своих предпочтений. С новичками таковой способ может сыграть злую шутку, поскольку не всегда экран камеры может передать правильный оттенок картины.
- Второй – выбор предустановок баланса белого в самой камере. Он кроме этого не всегда действен, поскольку эти режимы предусматривают строго определённые производителем числа. Они смогут различаться от настоящих показателей, но быть самый родными к ним.
самый оптимальным и правильным принято вычислять настройку ББ по «серой карте» – куску серого материала, лишённому оттенков. Она отражает только 18% приобретаемого света, исходя из этого она будет эталоном для камеры. Принципиально важно, что разглядываемый параметр будет настроен так, дабы при освещении сейчас оттенок был полностью скомпенсирован фотоаппаратом.
Использовать такую карту возможно как на протяжении съёмки, так и при пост-обработке. В первом случае, сделать это будет пара сложнее, но действеннее. Необходимо расположить карту как возможно ближе к объекту съёмки и сделать пара «пристрелочных» выстрелов с последующей корректировкой ББ, пока итог не будет совершенным.
На протяжении обработки всё делается несложнее: по серой карте определяется необходимое значение, по окончании чего выставляется для всех снимков, сделанных без неё.
Да и напоследок. Помните чистить собственный фотоаппарат, а особенно объективы. Для этих случаев, у меня неизменно в сумке лежат специальный карандаш и пару тряпочек для чистки. Таких незаменимых ассистентов, я брал на Aliexpress.
Уровень качества меня порадовало!
В целом, это всё, что необходимо знать с целью достижения совершенного результата в студии. Надеюсь, статья выяснилось нужной для вас. В случае если это так, то поведайте о ней своим приятелям, точно, им будет весьма интересно определить о параметрах камеры для студийной съёмки.
Кроме этого рекомендую подписаться на мой блог, в первых рядах нас ожидает масса информативных статей.
Базы студийной фотосъемки №2: пара слов о синхронизации в студии
Интересно почитать:
- А вы настроили такой параметр как iso, на своем фотоаппарате?
- А вы знаете, что существуют дополнительные объективы для телефонов и смартфонов?
- Если вы не знаете, что такое экспозиция, то не видать вам хороших фотографий
- Что такое китовый объектив и почему идет в комплекте с фотоаппаратом?
- Какие аккумуляторные батарейки типа аа лучше выбрать для длительного использования?
Самые интересный результаты подобранные по Вашим интересам:
Лето – время отпусков и отдыха, это период, в то время, когда многие из нас отправляются в такие красивые места, в которых ранее не бывали, и если вы…
Здравствуй, читатели моего блога! С вами снова, Тимур Мустаев. В арсенале профи в большинстве случаев масса различных фотоаксессуаров и, как минимум,…
Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Для чего вы используете собственную фотокамеру? Для фотографирования, — логично ответите вы….
Приветствую вас на моем блоге снова. С вами на связи, Тимур Мустаев. Довольно часто привычные задают мне вопрос, какой лучше цифровой фотоаппарат…
Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Не редкость непросто разобраться в собственной фототехнике. Если вы купили фотоаппарат,…
Хороший сутки! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как прекрасно вы понимаете собственную технику? Не могу отрицать воображения и важности идеи для…
https://studiya-f.ru/baza_znanij/nastrojki-fotoapparata-dlya-raboty-v-studii-sovety-i-rekomendatsii.html
https://tehnofaq.ru/osnovnye-nastrojki-fotokamer/
https://foto-matrix.ru/kakie-nastrojki-fotoapparata-neobhodimo/