Домик на скважину: назначение, типы, как изготовить и установить самостоятельно

Ящик для насосной станции на даче. Домик на скважину: назначение, типы, как изготовить и установить самостоятельно большое число настроек;.

Домик на скважину: назначение, типы, как изготовить и установить самостоятельно

Владельцы автономной скважины должны предусмотрительно приготовить для нее укрытие от внешнего воздействия и покушения злоумышленников. Домик для скважины своими руками скроет оборудование от посторонних глаз и обеспечит достаточную теплоизоляцию. Особенно актуален такой вариант в ситуации, когда насосная станция установлена на поверхности. Функции постройки можно расширить, используя ее для хранения инструментов.

Но следует понимать, что такая наружная постройка может не в полной мере защитить от внешних воздействий узлы и агрегаты водопроводной системы. Для этого используется кессон – герметичная емкость из металла, пластмассы или других материалов. Емкость имеет отверстие в нижней части для входа обсадной трубы, сверху расположено отверстие для доступа к скважине, которое герметично закрывается. Обустроить кессон для скважины можно и своими руками. Но в некоторых случаях устройство кессона нецелесообразно – к примеру, если забор воды осуществляется только летом. В этом случае хватит и простого домика.

Для чего требуется укрытие для скважины

Укрытие решает сразу несколько задач:

1. Предотвращение вредного воздействия прямых ультрафиолетовых лучей. Если не обеспечить надежную защиту, это негативно скажется на органолептических свойствах воды в скважине.
2. Дополнительная защита от промерзания зимой.
3. Обеспечение безопасности на участке (иначе есть риск того, что ребенок или домашний питомец упадут в колодезную шахту).
4. Возможность установки оборудования для ручного или механизированного подъема жидкости.
5. Защита водного источника от случайного проникновения насекомых, бытового и строительного мусора, химикатов и т.п.

Кроме того, декоративный домик для скважины является важной частью ландшафтного дизайна. Благодаря ему сооружение смотрится более привлекательно.

Важным преимуществом такой конструкции является то, что сделать домик над скважиной своими руками несложно. Для этого применяют различные природные материалы, включая натуральное дерево, камень, для отделки — мозаику, керамогранит и т.п. При желании домику придают любой вид, он может напоминать сказочный терем, рыцарский замок и т.д.

Зачем это нужно?

Главная функция крыши над колодцем – защита воды от попадания в нее дождевой и талой влаги, пыли, грязи, опадающей листвы, животных и даже негативно влияющих солнечных лучей.

Помимо основной есть дополнительные и не менее важные задачи:

• Обезопасить место от маленьких детей;
• Закрыть источник воды от посторонних;
• Оградить от домашних и бродячих животных;
• Упростить систему набора воды путем постановки насоса, механического устройства;
• Утеплить конструкцию от холода и морозов;
• Украсить немаленькое по размерам и площади строение.

Типы домиков и материалы для их изготовления

Обустраивая домик на даче, можно выбрать следующие формы укрытий:

1. Классическая двускатная крыша с 3 углами. Это самая простая и практичная система, ее несложно сделать из подручных материалов. Есть другие варианты — например, круглая крыша из бревен или четырехугольная конструкция. Но даже в самом простом виде она защищает от пыли и осадков.
2. Навес комбинируют с двухскатной кровлей. Такая система будет более сложной, зато и эффективность выше.
3. Беседка (домик открытого типа). В данном случае конструкция устанавливается на стойки из дерева либо металла. Сама беседка в основании имеет любую форму — квадратную, восьмиугольную, круглую.
4. Сруб. Это классический домик из бревен, размеры которого совпадают с параметрами ствола скважины или бетонного колодца из колец. Такие домики бывают разных видов — например, с двухскатными либо асимметричными кровлями.

При выборе типа укрытия нужно сделать проект. Размеры требуются такие, чтобы домик защищал конструкцию от внешних воздействий и в то же время не был слишком большим — это только затруднит обслуживание системы.

Деревянный каркас изготовления домика для скважины.

Подготовительные работы

Достаточно базовых столярных инструментов

Наиболее простым и оптимальным вариантом является каркасный четырехугольный домик, обшитый вагонкой. Его венчает двускатная кровля, на скате которой монтируется дверка для обслуживания гидросооружения. Чтобы создать такое убежище для скважины, потребуются:

• рубанок;
• лобзик;
• отвертка;
• ножовка;
• уровень;
• рулетка.

Лучше выбирать вагонку «под бревна». Она придаст конструкции вид сруба. Для украшения можно использовать декоративные наличники. В качестве каркасных стоек используется обычный брус 50х50 мм. Его и вагонку предварительно обрабатывают антисептиком. Чтобы построить дом быстрее, следует создать мини-схему в масштабе с указанием размеров конструкции.

Подготовка рабочих инструментов и материалов

При монтаже понадобятся такие материалы:

• саморезы, гвозди, другие элементы крепежа;
• кровельный материал (ондулин, рубероид, металлочерепица);
• антисептические пропитки;
• брус и доски обрезные;
• бревно, металлические пруты и цепь для ворота;
• инструменты (лобзик — лучше электрический, рубанок, ножовка и т.д.).

Также может понадобиться материал для отделки стен с применением вагонки или блок-хауса.

Возведение деревянного каркаса

Деревянный каркас для скважины.

Домик собирается на основании каркаса из досок и бруса. Чтобы система получилась прочной, применяют доску толщиной от 40 мм, а брус — сечением 80х100 мм.

Это легкая конструкция, для нее не нужен фундамент, ямы под столбы и пр. Каркас можно собрать прямо на земле, а затем установить на оголовок скважины либо колодца.

Расстояние между планками-стойками каркаса должно быть таким, чтобы конструкция точно устанавливалась. Этот финальный этап работ лучше выполнять вдвоем.

Брус обрезают по расчетным размерам. Сначала монтируют основание, затем к нему крепят стойки. Для этого используют саморезы. После установки крепят конструкцию с помощью анкеров или сквозных болтов.

На концах стоек делают пропилы для установки ворота. По углам каркас скрепляется с помощью стропильных элементов. Их также делают из бруса, только сечением 50х50 см. Если отделка домика не предусмотрена, рекомендуется обработать дерево пропиткой и покрасить. После установки обязательно проверяют, чтобы домик имел строгую вертикальную ориентацию, не было никаких перекосов.

Навес является более простой конструкцией. Нужно собрать отдельно на земле простую стропильную систему, в которой предусмотрено 2 балки и раскосы. Угол наклона может быть произвольным, лишь бы конструкция сохраняла устойчивость. На последнем этапе работ делают настил из досок, которые прибивают сверху к раме.

Кессоны металлические

Наиболее популярными являются кессоны из металла двух видов:

• прямоугольной формы без каркаса из листового металла;
• круглые, из труб большого диаметра с приваренным днищем и крышей из листовой стали.

Общим правилом для любого вида кессонов является устройство дренажной подушки под ними и засыпка промежутка керамзитом.

Прямоугольные металлические кессоны

Кессоны металлические прямоугольные собираются из листовой стали толщиной 3–4 миллиметра способом электросварки. Сборка, как правило, производится наверху поочерёдным привариванием листов друг к другу под прямым углом. Корпус усиливается рёбрами жёсткости, которые могут изготавливаться из сортовых профилей — швеллера, уголка или тавра. Расстояние между рёбрами должно быть в пределах 0,5–0,7 метра, и устанавливаются они вертикально.

При сборке кессона металлические листы привариваются друг к другу, а затем усиливаются рёбрами жёсткости

Расчёт потребности в металле для прямоугольного кессона

Учитывая, что металлический лист имеет свои стандартные размеры, целесообразно использовать рулонный материал толщиной 3 миллиметра и шириной 2 метра. Отрубить по длине в условия металлобазы в размер 2,5 метра не составит труда и будет стоить недорого. Чтобы не нести дополнительных затрат, лучше остановиться на размере кессона 2х2,5х2 метра. В таком случае понадобится 6 деталей размерами:

• 2,0х2,5 м — 4 штуки;
• 2,0х2,0 м — 2 штуки.

Общая площадь листового материала составит: 2 х 2,5 х 4 + 2 х 2 х 2 = 20 + 8 = 28 м2. Вес квадратного метра листа такой толщины составляет 23,56 кг. Таким образом, полный вес корпуса кессона составит 28 х 23,56 = 660 кг.

Один погонный метр трубы горловины размером 630х12 миллиметров весит 183 кг, если высота горловины принимается равной 60 см, её вес составит 183 х 0,6 = 110 кг.

Таким образом, общий вес кессона составит 770 кг.

Инструменты для изготовления металлического кессона

Для сборки устройства из металлического листа понадобятся следующие инструменты:

Таблица: инструменты для изготовления кессона

Наименование	Назначение	Примечания
Аппарат сварочный	Выполнение сварочных работ при монтаже кессона	Возможна аренда
Болгарка	Зачистка сварных швов	Возможна аренда
Струбцины	Фиксация деталей перед сваркой
Уголок слесарный	Контроль взаимного расположения деталей
Мел, керосин	Проверка сварных соединений на герметичность
Кисти малярные, краскопульт	Обработка листов преобразователем ржавчины, нанесение защитного покрытия

Обязательной операцией при сборке кессона является проверка сварных швов на герметичность. Для этого используется керосин и мел. Порядок контроля следующий:

1. Намелить шов со стороны сварки.
2. Нанести на него с обратной стороны керосин, используя кисть.
3. В местах, где монолитность шва нарушена, на меловом слое проступят желтоватые, хорошо заметные пятна.

В этих точках шов нужно проварить повторно и ещё раз проверить таким же способом. Сварку кессона может качественно выполнить только сварщик высокой квалификации.

Далее последовательность действий следующая:

1. В верхней крышке нужно прорезать отверстие диаметром не менее 600 миллиметров и приварить к нему горловину соответствующего размера.

В верхней части металлического кессона приваривают горловину, через которую можно будет попасть внутрь для проведения ремонтных или профилактических работ

Для того чтобы иметь возможность спускаться в кессон и подниматься обратно, к его стенке приваривают лестницу из металлических скоб

Такое сооружение можно опустить в котлован только с применением грузоподъёмной техники. Но перед этим необходимо произвести следующие мероприятия:

1. Если есть следы коррозии на поверхности металла нужно обработать её преобразователем ржавчины. При его использовании на поверхности металла образуется защитная плёнка. Тем не менее наружную поверхность нужно дополнительно окрасить краской по металлу в несколько слоёв. Нужно учитывать, что после установки кессона в котлован обслуживание в течение всего срока эксплуатации будет невозможно.
2. Изнутри поверхность металла обрабатывается грунтовкой по металлу. Использование эмалевых красок внутри кессона категорически запрещено.
3. Наружную поверхность следует покрыть несколькими слоями битумной мастики для гидроизоляции.
4. Перед выполнением мероприятий по защите металла от коррозии к верхней стенке приваривается гусак из трубы размером 40–50 миллиметров с таким расчётом, чтобы сгиб был выше уровня земли. Это вентиляционное устройство.

Перед тем как установить кессон в котлован, его обрабатывают битумной мастикой и оборудуют устройством для вентиляции

Пошаговая инструкция по изготовлению металлического кессона

Сделать кессон из листа можно по следующей технологии:

1. Подготовить ровную площадку для сборки, установить стапель, плоскость которого должна быть ориентирована строго горизонтально.
2. Уложить на него лист донышка.
3. Второй лист для боковой стенки закрепить струбцинами под прямым углом к нижнему. Дополнительно закрепить его временными укосинами.
4. Проварить шов, окалину удалить.
5. Таким же образом установить второй лист боковой стенки, затем торцевые детали.
6. Проверить сварные швы на герметичность, при необходимости — проварить повторно негерметичные места.
7. По контуру верхнего проёма приварить пруток диаметром 6–10 миллиметров на расстоянии 5 миллиметров от края. Такое обрамление нужно для того, чтобы верхний лист имел точку опоры и его можно было варить снаружи. Сварка в невентилируемом закрытом пространстве крайне опасна.
8. На верхнем листе вырезать отверстие под горловину, после чего уложить на обрамление и приварить.
9. Установить на место горловину и приварить.
10. Установить крышку. Для всех конструкций крышку и горловину нужно утеплить рулонным утеплителем.

Монтаж колодезного ворота с рукояткой

Схема колодезного ворота с рукояткой.

Укрытие делают как для скважины, так и колодца. В последнем случае нужно подумать о таком устройстве, как ворот для подъема воды.

Для него нужно взять бревно диаметром в 25 см и длиной до 95 см. Дополнительно необходимы прут из металла для рукояти и стойки, чтобы зафиксировать конструкцию.

Бревно очищают, выравнивают, поверхность шлифуют, а края стыкуют металлическими хомутами, чтобы предотвратить возможную деформацию ворота. В торцевых частях продевают отверстия для прута.

Их диаметр — до 22 мм, а глубина — до 50 мм. В 1 из отверстий вставляют прямой прут, а в 2 — Г-образной формы (для рукоятки). Готовую конструкцию подвешивают на стойки. Металлическая цепь с ведром наматывается на последнем этапе.

Изготовление и монтаж дверки

На крыше колодца может быть установлена навесная дверка, которая облегчает доступ к оборудованию. Для изготовления понадобятся доски. Их длина должна составлять 86 см при ширине 21 см.

Пошаговая инструкция монтажа дверки:

1. Сначала устанавливают раму (лутку).
2. Сборка двери выполняется с учетом размера получившейся рамы.
3. В нижней и верхней части доски двери соединяются с помощью брусков.
4. Когда дверка находится в диагональном положении, фиксируют еще 1 брусок, который добавит надежность и прочность двери.
5. Затем устанавливают петли на самой рамке и двери, после чего можно навешивать дверное полотно на раму.

На завершающем этапе нужно установить ручку, задвижку и проверить, насколько хорошо работает конструкция. Дверка должна легко открываться и закрываться, не цепляться за раму.

Дверь на домик для колодца.

Выбор насоса для откачки воды

Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории.

Глубинные и поверхностные агрегаты

Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.

Поверхностные насосы могут извлекать воду с глубины в среднем 8 – 10 метров, поэтому для скважин используются довольно редко. Чаще всего для подачи воды монтируют погружные приборы. Их главное отличие от поверхностных – полное погружение в воду. Их конструкция специально разработана для больших глубин, на которых они используются максимально рационально.

Погружные скважинные насосы делятся на два типа. В корпусе центробежных приборов монтируется вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями.

Когда вал начинает вращение, движение лопастей создает центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую внутреннее пространство устройства. Таки насосы отличаются надежностью и универсальностью в использовании.

Поверхностные насосы могут работать на глубинах не более 8 -10 метров, поэтому редко используются для обустройства скважин

Кроме того, центробежные механизмы отличаются оптимальным соотношением цена/качество. Вихревые насосы считаются наиболее практичным вариантом. Помимо невысокой стоимости они привлекают предельной простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Основа устройства – мембрана, по одну сторону которой находится жидкость, по другую – вибратор.

После включения последний приходит в движение и заставляет деформироваться мембрану, тем самым создавая разность давлений. Что, в свою очередь, запускает процесс перекачивания жидкости.

Механизм лишен вращающихся элементов и подшипников, которые особенно уязвимы и требуют постоянного контроля и смазки. Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.

Для артезианских скважин лучшим выбором станет высокопроизводительный глубинный насос. Они специально предназначены для работы на больших глубинах, где не смогут функционировать поверхностные насосы, даже оснащенные эжектором.

Установка в скважину глубинного прибора достаточно сложна, так же, впрочем, как и его извлечение. Грамотно выбранное и установленное качественное устройство будет работать десятки лет.

Для работы на больших глубинах используются погружные насосы, которые опускаются в жидкость и функционируют внутри скважины

Более дешевый фальсификат с такой нагрузкой вряд ли справится и потребует ремонта. Однако надо понимать, что в случае с глубинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сопоставима со стоимостью прибора. Поэтому надо приобретать только качественное устройство.

Оборудование для дачного водопровода

Трубы ПНД в системе водоснабжения

Блок управления насосом

Фильтры для обработки воды

Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.

Общая глубина выработки и уровень воды в ней

Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство.

При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.

Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.

Примерный дебет водозаборного источника

Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты.

Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.

Как определить дебет скважины и выбрать насос, продемонстрирует видео:

Расчетная потребность в воде

Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде.

В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.

Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности.

Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.

Насосы имеют разную производительность, чтобы подобрать нужную модель, важно правильно определить суточную потребность в воде

Необходимый для работы приборов напор

В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба.

Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.

Диаметр насоса должен точно соответствовать диаметру пробуренной скважины, иначе не избежать проблем с монтажом и эксплуатацией устройства

Диаметр пробуренной скважины

Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см.

Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.

Приямок для насосной станции своими руками

Очень часто в силу геологических особенностей разместить насосную станции в подвале помещения не получается, а располагать в доме не каждый захочет. Насосная станция издаёт шум при работе, который создаёт многим людям дискомфорт. Чтобы избежать неудобств, оборудование можно разместить на улице около скважины, для этого потребуется оформить приямок для насосной станции.

Правильно сделанный приямок для насоса будет сухим и тёплым, а оборудование не подвергнется риску замерзнуть и выйти из строя, также, кессон обезопасит технику от грунтовых вод и затопления. Мы рассмотрим несколько вариантов оформления приямка, а вы определитесь какой больше подходит вам.

Отличие схемы установки https://oboiman.ru

Приямок для установки насоса

Приямок – это место, в котором будет находиться электрооборудование. Перед тем как вы узнаете, как сделать приямок для насосной установки, сначала разберемся из чего можно его сконструировать и посмотрим схему установки оборудования для частного дома.

Приямок может быть сделан из кирпича или бетона, делается своими руками, далее мы рассмотрим более подробно. Пластиковый кессон представляет собой пластиковый водонепроницаемый резервуар. Допускается организация любого вида защиты оборудования от грунтовых вод.

Вся необходимая разводка делается в колодце, оттуда уже трубы идут в помещение и в точки забора воды для полива приусадебного участка, либо других бытовых целей в летний период. Соединения делаются разборными, что облегчает уборку магистрали в зимний период. Розетка для подключения насоса также устанавливается в колодце.

Схема установки с глубинным насосом и разводкой для полива. Сливной кран используется для того чтобы слить воду с системы для проведения ремонтных работ с гидроаккумулятором https://oboiman.ru

От приямка в сторону дома копается траншея, в которую укладываются трубы. Трубы желательно укладывать в пенал, в качестве пенала подойдёт канализационная труба. Глубина залегания выбирается индивидуально от региона, в котором вы проживаете, в зависимости от промерзания почвы. Рекомендуемая безопасная глубина не менее 70 см.

Питающий кабель рекомендуется укладывать вместе с трубами, фиксируя его пластиковыми стяжками без натяжки. В доме необходимо обязательно установить автоматический выключатель. Гидроаккумулятор и реле давления можно располагать в доме или на улице, зависит это от вашего желания.

Идеальным вариантом для установки будет пластиковый кессон. Он прослужит долгое время и надежно защитит от грунтовых вод. Для монтажа не потребуется много времени, а оборудование будет в безопасности.

Организация приямка для скважины (отливной)

Организация приямка для насосной станции

Работа предстоит нелегкая. Начинать необходимо с земельных работ. Для того чтобы приступить выкапывать котлован для будущего колодца необходимо определиться с размерами. Оптимальным считается размер, который вместит в себя оборудование и позволит человеку свободно производить его обслуживание.

Котлован необходимо делать шире, так как стенки существенно подвинут свободное пространство внутри приямка. Ширина одной готовой стенки в среднем будет составлять от 150 до 200 мм, в зависимости от используемого материала. Ширина одного кирпича 120 мм.

Для того чтобы ваш колодец для насосной станции получился размером 1 м х 1,2 м, необходимо выкопать котлован с размером 1,4 м х 1,6 м. Если в вашем районе подтопление грунтовыми водами распространённое явление, и вы решили выкладывать котлован кирпичом или заливать его бетоном, не стоит слишком углубляться. В таком случае копайте 80 см глубину.

Подготовительные работы https://eurolos.ru

/>

В таких районах рекомендуется устанавливать пластиковый кессон. Если такого явления не наблюдается, рекомендуемая глубина от 1 м до 1,5 колодца. Пол приямка засыпается песком и бетонируется, заберет такая процедура примерно 20 см от выкопанной глубины.

Особенности пластикового кессона

Пластиковые кессоны появились относительно недавно, хорошо подходят для установки в приямок для насоса. Они очень активно применяются, а горизонт использования охватывает всю территорию РФ. Пластик имеет ряд преимуществ, благодаря которым не требуется переживать о состоянии кессона.

Полностью исключена возможность подтопления грунтовыми водами. Кессон устанавливается в выкопанный котлован прямо на обсадную трубу. Возможность попадания воды полностью исключена, заявленный срок эксплуатации – 50 лет и стойкость к коррозии основные сегменты, за которые стоит остановить свой выбор на установке кессона.

Насосная станция в пластиковом кессоне. https://ecoservise.com

К недостаткам относиться деформации изделия, но на этот счёт инженеры внедряют массу решений, благодаря которым почти удалось искоренить этот недостаток. Также к недостаткам отнесем стоимость, порядка 20000 рублей за стандартную модель. Возможно, это хорошее решение, но не всем по карману – решать вам.

Земельные работы

Чтобы сделать приямок в насосной станции необходимо выкопать котлован. Для этого нам понадобиться пару лопат, молоток, мешки, четыре куска арматуры, капроновая нить и здоровый дух. Работу начинаем с разметки. Копайте так чтобы обсадная труба была смещена к краю, такое решение позволит оставить больше полезной площади для дальнейшего обслуживания.

Траншея должна быть ровной геометрически ровной. Для этого рекомендуется замерять длину и ширину и вбить контрольные маяки по краям. Для этого хорошо подойдёт арматура, натянув капроновую нить, вы отчетливо будете видеть очертания будущего колодца. Копать начинайте с обкапывания краёв.

Траншеи под труды делаются глубокими, промерзание почвы может составлять до 60см https://oboiman.ru

Когда будете копать землю, её рекомендуется укладывать в мешки, 80% выкопанной земли вам не понадобиться. Оставьте лишь часть, она уйдет, чтобы подсыпать колодец, когда стены будут готовы. После окончания земельных работ переходим к гидроизоляции.

Гидроизоляция приямка

Перед проведением бетонных работ обязательно уложите гидроизоляцию. Толь – отличный гидроизоляционный материал, проверенный временем, который хорошо справиться с поставленной задачей.

Укладку необходимо производить крест, накрест от стенок до пола выкопанного колодца. Для этого необходимо измерить высоту стенок и ширину пола и отмерять нужный кусок. Длинные куски просто вкладываются и прибиваются гвоздями к стенкам колодца (если глина).

Если у вас песчаная почва, монтаж к стенкам не производится. Не рвите толь — нарушение целостности полотна негативно скажется на гидроизоляции приямка. Процедура гидроизоляции производиться для бетонных, шлакоблочных и кирпичных колодцев. Не используется только в случае установки пластикового кессона. После укладки толи переходим к армированию пола.

Ошибки планирования приямка для станции. Не установлена гидроизоляция. https://i2.wp.com

Бетонный пол в приямке

Дренажный приямок в насосной станции должен иметь бетонный качественный пол. После укладки гидроизоляции вам необходимо приступить к заливанию пола. Для этого вам понадобиться:

• бетономешалка;
• железная крупная сетка для армирования пола, подойдёт ячейка 50 х 50 мм или подобная, можно прямоугольная 60 х 40 мм;
• проволока для вязки сетки;
• маяки для бетонирования – 2 шт;
• цемент, песок, жидкое стекло;
• гравий или мелкобитый кирпич;
• болгарка;
• вода;

В первую очередь необходимо укоротить обсадную трубу, оставьте 30см от уровня пола, не более. Следующим шагом уложите сетку для армирования, следом обвяжите ее, конструкция должна быть связана. Место выхода трубы придётся выпилить болгаркой. Следом укладываются маяки, по которым мы будем ровнять уровень пола.

Когда пол готов – делаем стены https://propertyworkshop.com

Следом замешивается раствор, идеально использовать цемент марки М-500 или песчано-цементную смесь. Если вы используйте цемент марки, которую мы укали для примера, то смешивайте в пропорции одно ведро цемента к трем ведрам песка и засыпайте в замес ведро гравия, таким образом, ваш пол будет крепче.

На каждый такой замес добавляйте 100 грамм жидкого стекла. Заливать пол можно прямо из бетономешалки, когда раствор готов. Рекомендуется не делать раствор слишком жидким, но и густым он тоже быть не должен. Соблюдайте золотую середину, которую определите с первого замеса, путем постепенного доливания воды в бетономешалку.

Пол заливается бетоном от любого угла или края, каждый замес необходимо разглаживать правилом, простыми возвратно-поступательными движениями. Толщина бетона должна быть не менее 8 см. Не стоит экономить. Пол будет являться фундаментом для бедующих стен.

Когда пол залит, необходимо дать ему застыть, чтобы бетон как следует, высох и схватился, потребуется минимум два хороших солнечных дня. Когда пол готов переходим к укладке стен. Решение принимайте самостоятельно, лучшее решение – отлить стены бетоном.

Уложите гидроизоляцию и засыпайте колодец https://grand-pools.com.ua

Стены можно укладывать кирпичом или шлакоблоком, мы покажем вам, как правильно вкладывать кирпич видеоматериалом. Рассмотрим, как сделать приямок для насосной установки с отливными бетонными стенами.

Для этого нам понадобиться сделать опалубку. Изготовить её можно из доски, фанеры, гипсокартона и фанеры. Её предназначение временное удерживание жидкого бетона до момента его высыхания, затем конструкция демонтируется. Следует отметить, нагрузка на опалубку будет не малая, поэтому тонкие материалы не подойдут.

Опалубка представляет собой сбитые щиты, скрученные между собой, она придаст бетонному литью ровное очертание стен нашего колодца. Технология абсолютно проста. Устанавливайте опалубку до верхнего уровня колодца и заливайте все стены одним разом.

Как правильно уложить кирпич

Стены необходимо армировать той же сеткой, что мы использовали для закладки фундамента нашего приямка. Сетка вяжется и опускается в яму. Далее устанавливается опалубка, и конструкция распирается со всех сторон. Бетон будет оказывать давление на стенки опалубки и если распорки не выдержат, отлив ровным не будет. Отнеситесь ответственно.

Не забывайте о проходных отверстиях для водопровода и вентиляции, вложите кусок канализационной трубы. Когда опалубка установлена, бетон заливается между опалубкой и гидроизоляцией, которую мы уложили еще первым этапом. Снимать ограждение можно через трое суток. При монтаже лучше использовать проходные шурупы – это облегчит демонтаж опалубки.

Верхняя часть приямка для насоса

Когда раствор высох и опалубка демонтирована, вам необходимо определиться чем вы будет накрывать колодец. Обычно используют деревянный щит и покрывают его толью и оцинкованным листом. Снизу такой щит утепляется пенопластом толщиной 5 см. Такая конструкция надежно защитит технику от заморозков.

Перед заливкой бетоном, колодец можно утеплить пенопластом https://i.ytimg.com

Крышку можно делать ровную или с покатами, также можно установить раму и прикрутить её навесами. В этом мы отдаём вам полную свободу действий. Главное – не забывайте о зиме и утепляйте вашу конструкцию. Также можно использовать минеральную вату, но утепление стоит обшить мешковиной и клеёнкой.

Завершение строительных работ

Когда крышка готова, значит, вас можно поздравить, а строительные работы завершены. Большая часть дела уже сделана. Следующим шагом необходимо установить насосную станцию и выполнить разводку водопровода. В качестве насоса может быть использован погружной или поверхностный аппарат.

Автоматическая насосная станция

Насосная станция – это комплекс оборудования, который используется для автоматического водоснабжения помещений. В зависимости от глубины скважины, может иметь погружной или поверхностный насос. Расчет оборудования производится в зависимости от потребления воды.

Насос рассчитывается с 20% запасом от суммарного количества одновременно потребляемой воды за один час работы. От ёмкости гидроаккумулятора зависит количество жидкости, которое станция сможет отдать автономно и значение это равно 30% от ёмкости бака.

Бетонный отливной колодец с выполненной разводкой по НС https://san-kras.ru

При выдаче 30% запаса атематическое реле давление запускает насос и производится подкачка воды в ёмкость и систему. Цикл продолжается до тех пока какой-нибудь элемент не выйдет из строя. Автоматические НС продаются в собранном виде только с поверхностными насосами, которые могут производить забор воды с глубины до 8 м.

Также бывают эжекторные насосные станции, которые могут доставать воду с 25 метровой глубины, в них используется поверхностный мотор и выносной эжектор, к сожалению, производительностью такие установки не балуют, не более 2 м3/час.

Глубинный насос приобретается отдельно, там же вы сможете выбрать гидроаккумулятор, реле давления, страховочный трос и прочие необходимые элементы, которые понадобиться для сборки насосной станции в домашних условиях.

Обустройство пластиковым кессоном

Установка насосной станции

После того, как дренажный приямок в насосной станции, готов переходим к установке оборудования. В основании нашего колодца лежит гидроизоляция, значит, беспокоиться нам не о чем. Установку гидроаккумулятора можно производить прямо на бетонный пол. В таком случае основание гидроаккумулятора крепиться анкерными болтами.

Насосную станцию необходимо устанавливать таким образом, чтобы доступ для ее обслуживания был удобным. Вам ежемесячно понадобиться производить диагностику оборудования и подкачивать давление в бак.

В случае с глубинным насосом, свободного места появиться еще больше и при желании гидроаккумулятор можно установить на стену. Крепится всё точно также – при помощи анкерных болтов. Сборку с погружным насосом рекомендуется производить по схеме, изображенной на фото.

Схема подключения с погружным насосом https://vosaduly.ru

Пуск насосной станции

Насосную станцию перед первым запуском в систему необходимо залить воды. Делается это через заливную горловину, пробку или выходной патрубок, система взаимосвязана, поэтому делать это можно в любом месте. Главное, чтобы уровень воды добрался до уровня всасывающей камеры насоса.

Погружной насос, не требует дополнительных мероприятий перед запуском и готов работать сразу после погружения и обжимки трубопровода. Любой насос должен быть подключен через автоматический выключатель.

Схема с поверхностным насосом https://1000m44.ru

Установленные насосы готовы к запуску сразу после проверки давления в гидроаккумуляторе. Замер давления лучше всего производить на стадии установки, пока бак не заполнен водой. Правильным давление гидроаккумулятора считается давление на 10% ниже, чем нижнее пусковое давление включения насоса. Делайте 1,5 атм., а насос устанавливайте на включении при падении давления до 1,7 атм.

Давление устанавливается при помощи вращения гайки, которая прижимает большую пружину, маленькая пружина отвечает за диапазон работы и соответственно за давление отключения. Чем сильнее вы тяните любую гайку, тем выше пороги.

Обустройство скважины в пластиковом кессоне

Коротко о главном

Итак, сегодня мы разобрались, как сделать приямок для насосной установки, кратко прошлись по особенностям установки насосной станции и посмотрели немало видеоматериалов о том, как правильно проводить работу по организации приямка и установке в нём насосной станции. Надеемся, наша статья вам помогла, и вы готовы самостоятельно сделать такую работу.

Скажите, а каким образом вы будете обустраивать приямок? Что послужит в роли верхней крышки?