Бюджетный ленточный шлифовальный станок

Станок для заточки с лентой из наждачки. Бюджетный ленточный шлифовальный станок Важный момент.

Бюджетный ленточный шлифовальный станок

Я уже несколько лет занимаюсь изготовлением ножей, и всегда использую в своем деле 2,5 x 60 см и 10 х 90 см ленточные шлифовальные станки. На протяжении долгого времени мне хотелось приобрести еще одни, с шириной ленты 5 см, так как это упростило бы мне работу. Так как такая покупка была бы накладной, я решил сделать его самостоятельно.

Проблемы при проектировании будущего станка:
Необходимо было преодолеть три ограничения. Во-первых, по месту не было ленты шириной 10 см, ее можно было заказать только по интернету. Для меня этот вариант казался не очень приемлемым, так как нет большего разочарования, чем обнаружить, что лента износилась и требует замены, а вам приходится ждать неделю или две пока придет новая. Во-вторых, существовала проблема с роликами. Я искал, но не мог найти подходящие для 10 см ленты. В-третьих, мотор. Для ленточного шлифовального станка нужен довольно мощный электродвигатель, а я не хотел излишне тратиться на этот проект. Лучшим вариантом для меня было использование бывшего в употреблении мотора.

Решения проблем проектирования:
Первая проблема с лентой нашла простое решение. Так как ремень 20 х 90 см находился в свободной продаже в строительных магазинах по сносной цене, я мог из него сделать два по 10 см. Это накладывало ограничения на размеры моего станка, но из-за ценовой эффективности, этот вариант был наилучшим. Вторая проблема решалась при помощи токарного станка. Для этого я посмотрел видео в интернете, и понял, что могу сам изготовить нужные мне ролики. С мотором задача была посложней. В гараже у меня лежало несколько электродвигателей, но по некоторым причинам пришлось от них отказаться. Наконец, я свой выбор остановил на старом станке для резки плитки, в котором был установлен 6-амперный электромотор. На тот момент я осознавал, что данной мощности может быть маловато. Но так как работа была на стадии эксперимента, я решил сначала добиться рабочего варианта станка, а мотор можно будет заменить позже. На самом деле, для небольшого объема работы мотор подходит. Но если вы собираетесь производить на нем более интенсивное шлифование, я бы рекомендовал 12-амперный минимум.

В конце концов было интересно поэкспериментировать. И я подумал, что будет полезно поделиться станком для изготовления ножей, при этом не тратя большого количества денег.

Инструменты и материалы

• Угловая шлифовальная машина с отрезными дисками.
• Дрель и сверла.
• Гаечные ключи на 11, 12 и 19.
• Токарный станок.
• Тиски.

• Электродвигатель (минимум 6 А, или рекомендуемый на 12 А).
• Различные подшипники.
• Гайки, болты, шайбы, стопорные шайбы различных размеров.
• Металлический уголок.
• Шлифовальная лента 20 см.
• 10 см шкивы.
• Мощная пружина.
• Стальная планка 4 х 20 см.
• Брус 2,5 х 10 х 10 см из дерева или МДФ.

Электромотор для станка

У меня был выбор из нескольких моторов, но у электродвигателя, который стоял на станке для резки плитки был более подходящий кожух. В некоторой степени работа над станком походила на эксперимент, потому что я не был уверен в достаточной мощности мотора. Поэтому я остановился на модульном решении с рамой для ленточного механизма в качестве единого элемента, которую можно снять и переставить на более мощную основу. Скорость вращения мотора меня вполне устраивала, но беспокоило, что 6 А даст слабую мощность. После небольшого испытания, я увидел, что для простой работы данный электродвигатель подходил, но для более интенсивной работы, нужно выбрать что-то помощнее. При проектировании вашего станка, на этот момент обратить внимание.

Как я упоминал, кожух у электродвигателя был очень подходящим, так как позволял создать вертикальный станок, который будет легко перемещать.

Сначала нужно его высвободить, сняв рабочий стол, пилу, защиту, поддон для воды, оставив лишь электродвигатель. Еще одним преимуществом использования данного мотора был сердечник с резьбой и гайкой для фиксирования пилы, что позволяло установить шкив без использования шпонки (что такое шпонка, я объясню позже).

Так как у меня был в наличии слишком широкий шкив, я решил использовать крупные прижимные шайбы, которыми обычно закрепляют пилу, перевернув одну обратной стороной, чтобы между ними оказался клиновидный желоб. Я обнаружил, что пространство между ними слишком узкое, и, чтобы его расширить, поставил между ними стопорную шайбу. Преимущество в данном способе заключается в том, что у прижимных шайб есть плоский край, который фиксируется с плоским краем для одновременного вращения с сердечником.

Ремень

Приводной ремень я использовал 7 х 500 мм. Можно использовать стандартный 12 мм, но тонкий более гибкий, и он будет меньше нагружать мотор. Ему ведь не нужно вращать шлифовальный круг.

Устройство ленточного шлифовального станка

Устройство простое. Электродвигатель приводит в движение ремень, который вращает «главный» шкив 10 х 5 см, приводящий в движение абразивную ленту. Еще один шкив 8 х 5 см расположен на 40 см выше главного и на 15 см сзади него и крепится на подшипнике. Третий 8 х 5 см шкив вращается на рычаге, и выступает в качестве натяжного ролика, туго удерживая абразивную ленту. На другой стороне рычаг пружиной крепится к раме.

Определение типа привода

Главным вопросом было вращать главный шкив непосредственно электромотором или при помощи дополнительного шкива и приводного ремня. Прежде всего, я выбрал ременную передачу потому, что я хотел, чтобы у меня оставалась возможность замены двигателя на более мощный, однако, была еще одна причина. Когда вы производите интенсивную обработку металла, есть риск столкнуться с некоторыми проблемами. Ременная передача в таких случаях будет проскальзывать, в то время как прямой привод создаст большие проблемы. С ремнем устройство будет более безопасным.

Изготовление рамы и ее установка

Важно упомянуть, что использование металлического уголка в качестве рамы может иметь как преимущества, так и недостатки. Очевидным преимуществом является то, что его удобно собирать, как конструктор в детстве. Но главный недостаток – он крепкий только в двух направлениях, но слаб при скручивании. А значит, нужно учитывать эту слабость и просчитать, какой крутящий момент может передаваться от шкивов на раму, и компенсировать его при помощи дополнительных перемычек.

Резка:
Для резки уголка можно использовать ножовку, но угловая шлифовальная машина с отрезным диском сделают дело быстрее. После того, как отрезали все элементы, я бы рекомендовал зашлифовать все их острые края, чтобы не порезаться во время сборки. Отверстия можно просверлить при помощи обычной дрели и смазочно-охлаждающей жидкости.

Главный ролик

Главный ролик – это наиболее важная деталь проекта, так как он получает крутящий момент от мотора и передает его на ленту. Для его крепления я использовал старую втулку, но рекомендую вместо этого использовать подшипник. Втулки справляются со своей задачей, но они постоянно перегреваются и требуют регулярной смазки. Более того, они могут разбрасывать грязную смазку, что раздражает во время работы.

Вал:
По сторонам вала есть резьба с разным направлением, чтобы при вращении крепежные болты не откручивались. Если вы обрежете одну сторону с резьбой, как это сделал я, оставьте ту, которая идет против часовой стрелки, иначе вам придется сделать контровочный болт (я опишу, как его сделать позже) и шплинт. На обрезанный край будет надеваться главный шкив.

Шкив:
Продолжая тему повторного использования, я нашел у себя старый шкив с другого проекта. К сожалению, я его подготовил под резьбовой штифт, на котором он должен был держаться, но, на самом деле, это не проблема. В этом шкиве я сделал прямоугольный вырез. Затем при помощи угловой шлифмашины я прорезал паз на конце вала. Разместив шпонку в отверстии, образованном пазом вала и прямоугольным вырезом шкива, я надежно зафиксировал их относительно друг друга.

Изготовление роликов для шлифовального станка

Я сделал ролики из нескольких отрезков древесины твердой породы толщиной 2,5 см. Но можно использовать МДФ, фанеру или другой материал. При укладывании слоев нужно делать так, чтобы волокна располагались перпендикулярно, это придаст роликам дополнительную прочность и слои не расколются.

Необходимо изготовить три ролика: главный ролик, верхний ролик и натяжной ролик. Главный ролик сделан из двух 13 х 13 см кусков толщиной 2,5 см. Верхний и натяжной ролики из двух кусков древесины размером 10 х 10 см.

Процесс:
Начните со склеивания пар 13 см и 10 см кусков древесины, зажав их струбцинами. После высыхания клея, обрежьте углы при помощи торцовочной пилы, затем отыщите центр каждой детали. Закрепите их в токарном станке и обрабатывайте, пока их размеры не станут 5 х 10 см и 5 х 8 см.

Верхний и натяжной ролики:
Далее необходимо установить подшипники в роликах размером 5 х 8 см. Выберете корончатое или перовое сверло, и в центре высверлите углубление на ширину подшипника. Внутренне кольцо подшипника должно свободно вращаться, поэтому нужно высверлить отверстие, проходящее насквозь ролика через внутреннее кольцо подшипника. Это позволит болту пройти насквозь с минимальным отверстием.

Главный ролик:
Эта деталь делается немного по-другому. На нем нет подшипников, однако если вал выходит из ролика меньше чем на 5 см, нужно будет сточить ролик по ширине. Измерьте диаметр вала и в центре ролика нужно высверлить такое же отверстие. Попробуйте вставить вал, он должен крепко держаться, иначе ролик будет трясти.

Скрепление роликов болтами

Далее следует скрепить две половины роликов болтами, не стоит полагаться лишь на клей. Помните, что головки болтов нужно утопить в дереве, так как ролик вращается в непосредственной близости с рамой.

Рычаг натяжения

Рычаг изготовлен из металлической планки размером 10 х 30 х 200 мм с закругленными краями. В ней необходимо высверлить довольно крупные отверстия, поэтому я рекомендую для этого использовать сверлильный станок и много смазки. Всего понадобиться 4 отверстия. Первое в точке вращения. Он находится не в центре планки, а на 8 см от ее края. Второе отверстие будет находится на краю, ближнем к точке вращения. Оно будет служить для крепления пружины. Два дополнительных отверстия нужно высверлить на противоположном конце, приблизительно 5 см друг от друга. Они должны быть немного шире в диаметре, так как будут использоваться для настройки, о которой я расскажу далее.

Когда все отверстия сделаны, можно закреплять плечо на вертикальном уголке между верхним роликом и основой. Конец, на котором будет крепиться пружина, направлен в сторону главного ролика. Он должен свободно вращаться, поэтому я рекомендую использовать для крепления две гайки, основную закрутив не до конца, а вторую используя в качестве контргайки.

Установка роликов

Верхний ролик крепится статично, и должен четко находится в одной плоскости вместе с натяжным роликом и главным роликом. Можно сделать все на глаз, но я рекомендую хорошо все проверить уровнем. Для выравнивания ролика можно добавить шайбу, или, если ее мало, – болт. Они вставляются между рамой и роликом.

Не нужно полностью устанавливать натяжной ролик. Нужно еще сделать стабилизирующее приспособление.

Стабилизация ленты

Износы на роликов или неровная их поверхность могут привести к тому, что во время работы абразивная лента постепенно сойдет с них. Стабилизирующее приспособление – это устройство на натяжном ролике, которое позволяет ему быть под углом, обеспечивающим удержание абразивной ленты по центру. Его устройство намного проще, чем оно выглядит, и состоит из фиксирующего болта, немного свободного хода натяжного ролика и регулирующего болта.

Сверление отверстий в болтах:
Для этой цели я изготовил приспособление, в виде клиновидного выреза в доске, которое поможет в момент сверления удерживать болт на месте. Можно сделать это и вручную, но я не рекомендую.

Фиксирующий болт

Фиксирующий болт, это простой болт с высверленным в нем отверстием, и который устанавливается на планку через широкое отверстие, которое находится ближе к точке вращения рычага. Так как он расположен между рычагом и роликом, его головку нужно сточить, чтобы ролик его не цеплял. Болт должен быть закреплен, как показано на рисунке.

Болт, на котором крепится ролик

Его нужно немного ослабить, чтобы натяжной ролик имел небольшой люфт. Но чтобы он не раскрутился, нужно изготовить корончатую гайку. Для этого нужно лишь сделать надрезы на гранях обычной гайки, чтобы она выглядела, как корона. В самом болте будет два высверленных отверстия: одно для регулирующего болта, и оно будет выравнено в линию с отверстием фиксирующего болта, и другое для фиксирования корончатой гайки с помощью шплинта.

Болт для настройки:
После того, как натяжной ролик поставлен на свое место, можно установить регулирующий болт, который будет проходить сквозь отверстия фиксирующего болта и болта, на котором вращается натяжной ролик. Система работает, когда затягиваешь регулировочный болт, заставляя ось вращения натяжного ролика сместить угол вращения наружу, таким образом заставляя ленту стремится ближе к механизму. Пружина с другого конца рычага регулирует натяжение в противоположном направлении. Я рекомендую закрепить регулировочный болт контргайкой, так как вибрации могут ослабить его.

Примечание: Можно добавить пружину с обратной стороны натяжного ролика, но я не нашел причин, почему это стоит делать. Небольшим преимуществом будет то, что таким образом ролик, будет иметь меньший люфт. Но добавлю, что я этого не делал, и никаких проблем у меня не возникло.

Завершение работы по изготовлению станка своими руками

Когда все сделано, нужно еще раз проверить все болты, и убедиться, что механизм стабилизации собран правильно. Затем нужно включить приспособление в первый раз, что может быть страшновато. Как-будто управляешь автомобилем, где рулевое колесо и трансмиссия не работают. Я рекомендую на очень короткое время включать и выключать мотор, чтобы станок не вращался на полную мощь.

На самом деле, для меня самой сложной частью оказалась настройка пружины. Если будет натягивать слишком сильно, то лента не сможет вращаться. Слишком слабо – и ее невозможно удержать, она слетает, что само по себе опасно.

Готово!

Вот и все. У вас должен получиться приличный ленточный шлифовальный станок средней мощности, который по желанию можно преобразовать в более мощный.

Надеюсь вам понравился этот мастер-класс. Спасибо за внимание.
Original article in English

14 лучших точильных станков

Затупилось? Пора поправить! Выбираем хорошее точило.

1. Лучшие универсальные точильные станки
2. Лучшие станки для заточки сверл, ножей и ножниц
3. Лучшие станки для заточки цепей
4. Лучшие точильные станки с гриндером
5. Лучшие мощные точильные станки

Самый лучший нож рано или поздно перестанет нормально резать, а самое лучшее сверло – сверлить. Если же взяться перечислить все, что только может затупиться дома, список будет и внушительным, и разнородным. И, в то время как нож при желании можно наточить вручную на бруске или простой точилкой с Алиэкспресса, то уже с ножницами такой номер легко не пройдет. Если же у Вас есть бензиновая или электрическая пила, то наверняка уже мысли появлялись и о приспособлении для заточки ее цепей.

Именно поэтому ассортимент заточных станков включает в себя не только привычные еще со школьных уроков труда точила, но и множество специализированных приспособлений. Конечно, мастер с многолетним опытом на обычном наждаке сможет заточить практически все, что угодно, но удобство рассчитанного под конкретную задачу оборудования отрицать глупо. Сколько времени Вы потратите, например, на правку режущих кромок и затылочных поверхностей обычного сверла (не говоря уже о качестве)? А специальный станочек сделает это самостоятельно и однообразно. Поэтому сегодня мы рассмотрим не только лучшие универсальные заточные станки, но и ряд специализированных – каждому из них дома найдется свое применение.

Рейтинг лучших точильных станков

Категория	Место	Наименование	Рейтинг	Цена
Лучшие универсальные точильные станки	1	ELITECH СТ600C	9.6 / 10	5 506
	2	Кратон BG 560/200	9.4 / 10	3 374
	3	Makita GB801	9.3 / 10	10 005
	4	КАЛИБР ТЭ-175/400	9.0 / 10	2 700
	5	ВИХРЬ ТС-400	8.4 / 10	3 400
Лучшие станки для заточки сверл, ножей и ножниц	1	Диолд МЗС-02	9.1 / 10	3 010
	2	Sturm BG6010S	8.8 / 10	2 390
Лучшие станки для заточки цепей	1	Вихрь СЗЦ-200	9.6 / 10	2 080
Лучшие точильные станки с гриндером	1	Metabo BS 175	9.6 / 10	22 299
	2	ELITECH СТ 300РС	9.5 / 10	4 825
	3	ЗУБР ЗТШМ-150/686Л	8.8 / 10	3 643
Лучшие мощные точильные станки	1	Elmos BG-2030	9.7 / 10	42 880
	2	JET IBG-10	9.6 / 10	35 000
	3	METABO DSD 250	9.1 / 10	31 600

Лучшие универсальные точильные станки

ELITECH СТ600C

При мощности в 600 Вт это точило способно выдерживать хорошие нагрузки при работе с 200-миллиметровыми кругами (посадка — 32 мм). Правда, усердствовать все же не стоит: греется двигатель при перегрузке быстро. Неплоха и комплектация – есть подсветка (хотя это не всегда в плюс – часто за нее наценивают столько, что можно повесить над верстаком несколько хороших светодиодных светильников), увеличительное стекло над одним из кругов (при заточке мелких сверл это точно в плюс), емкость для охлаждающей жидкости. Правда, емкость эта настолько «символическая», что Вы наверняка вместо нее будете использовать классическую обрезанную пластиковую бутылку рядом.

При весе в сборе 12 кг новый наждак не вибрирует на рабочих оборотах – значит, производитель не сэкономил на балансировке ротора, посадки под переходники и сами переходники на круги проточены соосно, а круги однородны по плотности. Это внушает доверие, но ведь и само точило не назовешь дешевым – не уступающие по мощности «руссо-китайцы» есть и раза в два подешевле.

• Качество изготовления
• Комплектация

• Достаточно быстрый нагрев двигателя

• ELITECH СТ600C — 600 Вт, диаметр и толщина диска 200*25 мм
• ELITECH СТ 200 — 200 Вт, диаметр и толщина диска 125*20 мм, без подсветки
• ELITECH СТ 300С — 300 Вт, диаметр и толщина диска 150*20 мм
• ELITECH СТ 300РС — точильно-шлифовальный станок, 300 Вт, диаметр и толщина диска 150*20 мм, лента 686*50 мм
• ELITECH СТ 900С — 900 Вт, диаметр и толщина диска 250*25 мм

Кратон BG 560/200

Точило имеет довольно приличную мощность в 560 Вт, что позволило производителю применить 200-миллиметровые круги с посадкой на 32 мм. Сам вал у наждака – 16-миллиметровый, так что при желании с него можно снять переходники под 32 мм и поставить круги с другой посадкой.

Немал и вес – 13 кг, это для наждака никогда не бывает лишним: вибрации при работе неизбежны, даже если новые круги сбалансированы идеально. Дисбаланс все равно возникнет по мере износа кругов, и здесь более тяжелый заточной станок будет иметь преимущество даже без крепления к жесткой станине на резиновых демпферах.

Главная проблема заточных станков, у которых круги соосны с электродвигателем – это плохое охлаждение самого мотора. Будь в нем принудительная вентиляция, она бы неизбежно затягивала абразивную пыль в себя. «Кратон» при работе ощутимо нагревается где-то через 15-20 минут, что именно для заточки вполне приемлемо. Конечно, подгонять по полчаса на нем детали какой-нибудь конструкции не получится, но так ведь это и не промышленный наждак. Если же учесть цену, то станок только получает плюсы к интересу.

• Тяжелый и прочный корпус
• Неплохой крутящий момент на валу

• Слабые подручники, выгнутые из листа

Makita GB801

«Макита», увы, в рейтинге лучших точильных станков не смогла претендовать на высокое место. Для 205-миллиметровых кругов мотор на 550 Вт, конечно, не откровенно слаб, но за 12 тысяч хотелось бы чего-то помощнее. Впрочем, и конструкция подручников (а это – простые выгнутые полоски стали) явно намекает, что на тяжелую работу производитель и не рассчитывал. При этом стоит станок дороже и сопоставимых по мощности, и более мощных настольных «китайцев» — а ведь собран в Китае и сам.

Интересная особенность – это то, что одно из защитных стекол здесь с увеличением, что пригодится при точных работах. В основание наждака встроен выдвижной лоточек для охлаждения. В отличие от «младших» моделей в серии, которые при нынешних ценах и вовсе вызывают сомнения в целесообразности (например, хлипкая и удешевленная даже там, где не надо, Makita GB602 сейчас стоит под 7 тысяч), станок уже можно назвать функциональным, да и металла на него не пожалели: весит он 25 кг, так что не стремится пуститься в пляс от вибрации.

• Умеренный нагрев двигателя при длительной работе
• Предусмотрена установка балансировочных грузиков

• Отнюдь не самое привлекательное соотношение цены, функциональности и качества

• Makita GB801 — 550 Вт, диаметр и толщина диска 205*19 мм
• Makita GB602 — 250 Вт, диаметр и толщина диска 150*16 мм

КАЛИБР ТЭ-175/400

По весу точильный станок «Калибр» уступает «Кратону» (10,3 кг против 13), так что стоит закрепить его на верстаке понадежнее. Меньше на 160 Вт и мощность, но это не так заметно – здесь используются круги диаметром 175 мм, из-за этого нагрузка на электродвигатель при заточке с равным усилием прижима меньше. Посадка кругов – 32 мм на переходнике, диаметр самого вала 12,7 мм.

В плюсы «Калибра» сразу зачислим распространенность: техника этой марки есть, наверно, в любом магазине электроинструмента. Качество китайцы за такие деньги предлагают вполне приличное, благо конструкция у наждака проще не придумаешь.

Однако традиционно стоит посетовать на подручники – хлипкие согнутые уголки из низкоуглеродистой стали при случайном заклинивании затачиваемого инструмента под кругом, скорее всего, согнутся.

• Выгодная цена
• Неплохая мощность

• Великоваты вибрации на штатных кругах

ВИХРЬ ТС-400

В нашем сегодняшнем рейтинге лучших точильных станков это самый маломощный универсальный заточной станок, что особенно хорошо чувствуется с учетом того, что завод установил 200-миллиметровые круги (причем с посадкой 16 мм, учтите при выборе!). Но у 400 ватт мощности есть и плюс – греется станок заметно медленнее, чем более мощные модели с сопоставимым количеством «чугуния» (весит «Вихрь» 9,2 кг). Так что с ним можно будет проработать и до получаса, сделав небольшой перекур минут на 5 посреди работы, но не забывая при этом, что излишне сильно прижимать инструмент к кругу нельзя.

Справедливости ради заметим, что автор неизбежно пристрастен – сказывается былой опыт работы на ДИП-500 и заточки инструмента соответствующих габаритов, после этого любой настольный наждак станет казаться маломощным.

Производитель установил на станке подсветку, но, честно говоря, она весьма груба – примитивный плафон оставляет половину лампы открытой, так что его приходится наклонять низко, чтобы избежать «засветки» своих глаз. Вероятность разбить лампу при этом возрастает. Правда, встречается и комплектация со светодиодами – этот вариант гораздо лучше, чем с обычной лампой накаливания.

• Минимум вибраций со штатными кругами
• Низкая цена для наждака с подсветкой

• Для 200-мм кругов мотор слабоват
• Нет переходников под посадку 32 мм

• ВИХРЬ ТС-400 — 400 Вт, диаметр и толщина диска 200*20 мм
• ВИХРЬ ТС-200 — 200 Вт, диаметр и толщина диска 150*16 мм
• ВИХРЬ ТС-600 — 600 Вт, диаметр и толщина диска 200*25 мм
• ВИХРЬ ТС-150 — 150 Вт, диаметр и толщина диска 125*16 мм

Лучшие станки для заточки сверл, ножей и ножниц

Диолд МЗС-02

200-ваттный станочек компактен, легок (вес – 1,9 кг) и очень даже универсален: производитель предусмотрел в нем возможность точить не только сверла, но и ножи, ножницы и даже тонкие топоры.

Двигатель применен коллекторный, высокооборотный, из-за этого уровень шума при работе приличный. Зато это компенсируется высоким крутящим моментом на рабочих поверхностях кругов, так как они соединены с мотором через понижающий редуктор на бесшумном зубчатом ремне. К тому же вынос мотора в сторону от абразива позволил разместить на его роторе крыльчатку охлаждения.

Так… а как этим пользоваться? Проще всего разобраться с вертикальной прорезью слева – да, в нее действительно вставляются ножи. В горизонтальную прорезь левее от нее – ножницы. Здесь достаточно пару раз потренироваться, чтобы в дальнейшем точить весь этот инструмент спокойно. А вот со сверлами «методом тыка» уже не получится – хвостовик зажимается в боковую цангу (этот тот самый непонятный черный набалдашник), само сверло при этом поджимается двумя «лапками» (ими управляет рычаг, похожий на лепесток) и упором до нужного вылета… А сама заточка происходит совсем в другой стороне, так что вынимаем цангу и вставляем ее в наклонный порт с откидной крышкой. На словах выглядит непонятно, но на практике действительно быстро и удобно.

Тогда в чем зарылось «но»? Оно же обязательно должно быть – и, увы, действительно есть. Все шлифовальные круги, установленные внутри станка – нестандартные, причем и по размеру, и по посадке.

• Удобство и скорость работы
• Не требует подстроек и регулировок, кроме тех, что делаются для установки сверла в цанге

• Высокий уровень шума из-за коллекторного двигателя
• Нестандартные круги

Sturm BG6010S

Точильный станок «Штурм» в чем-то даже более универсален, так как в нем есть наклонная площадка с регулируемым углом для заточки стамесок и им подобного инструмента. Причем основа станка – это «кубик» электродвигателя с насаженным на его шпиндель маленьким кругом, и при работе на эту сторону станка ставится одна из трех комплектных насадок – остальные хранятся с «нерабочих» сторон. Кстати, есть у него и абсолютные аналоги по конструкции: например, те же «Калибр ЭЗС-65МФ» и «Диолд МЗС 03». Это неудивительно – производство-то традиционно китайское, где одну и ту же вещь могут выпускать под десятком брендов.

Итак, для чего предназначены эти насадки? Первая рассчитана на заточку сверл диаметром до 10 мм, вторая позволяет точить ножи и ножницы. Ну а о назначении третьей мы уже написали выше.

В чем бесспорные плюсы станка? Он легкий, компактный, не займет много места при хранении. Возможность правки зубил и стамесок тоже не будет лишней. Но вот мощность здесь – всего 100 Вт, крутящий момент на наждачном круге мал. Поэтому точить придется «потихоньку, помаленьку». Да и эргономика насадок не самая лучшая.

Так что, пускай «Штурм» и дешевле «Диолда», и в чем-то универсальнее, но по скорости и удобству работы ему однозначно проигрывает. А абразивные круги и там, и тут – нестандартные.

• Заточка стамесок с произвольным углом резания
• Регулировка углов заточки сверл

• Низкая мощность и производительность работы

Лучшие станки для заточки цепей

Вихрь СЗЦ-200

Недорогой и при этом хороший и практичный заточной станок с двигателем мощностью 200 Вт. В нем использован 100-миллиметровый круг, который раскручивается до 6000 об/мин, так что можно рассчитывать и на хорошую скорость заточки.

Станина – широкая и прочная, это облегчает работу в сравнении с маломощными легкими станочками типа Champion С2000, которые того и гляди кувырнутся со стола при опускании головки. К тому же по ее краям предусмотрены отверстия для жесткого крепления к верстаку.

Круг оснащен защитным полукожухом и регулируемым стеклом, так что можно не бояться разлета искр в свою сторону при работе. Станок оснащен регулируемым ограничителем хода круга, не позволяющим ему врезаться в тело звена цепи, а крепление цепи может надежно зафиксировать ее с нужным углом поворота.

Работать просто – мощности мотора хватает, чтобы заточить зуб за один наклон, так что дольше придется крутить фиксатор звена, продвигая цепь по кругу. Правда, шум при работе приличный – сказывается использование коллекторного двигателя.

• Производительность
• Достаточно продуманная конструкция

• Высокий уровень шума

Лучшие точильные станки с гриндером

Metabo BS 175

Цена у Metabo, стоит заметить, немалая – поэтому хочется пристальнее посмотреть, что нам за эти деньги предлагают. 500-ваттный двигатель используется для привода 175-миллиметрового круга и ленты типоразмера 1020х50 мм, направляющий механизм которой может регулироваться по наклону К сожалению, строго вертикально ленту направить не получится.

Патрубки для подключения вытяжки раздельные – один выходит под кругом назад, второй – от боковой крышки гриндера направо. Поэтому при работе придется или переподсоединять шланг, или самостоятельно собирать гибкие отводы к тройнику. Регулировка ленты осуществляется круглой гайкой с накаткой, к которой можно получить доступ через прорезь боковой крышки, не снимая ее полностью.

Двигатель здесь использован тихий и хорошо сбалансированный, так что при правильной установке и заправке круга проблем с вибрациями не будет. Предусмотрена защита от повторного пуска.

В целом точильный станок вышел хорошим по качеству и функциональности, но цена его многих заставит задуматься – а не взять ли более доступный по деньгам и самостоятельно довести его до ума, благо покупатели у заточных станков обычно люди рукастые?

• Качество сборки
• Неплохая мощность
• Регулировка наклона гриндера

• Высокая цена
• Редкий типоразмер ленты

ELITECH СТ 300РС

300-ваттный (что при использовании кругов на 150 мм не так плохо) точильный станок для своего класса вполне доступен по цене. Если же мощности на круге не хватает, можно снять ленту — нагрузка даже от холостой протяжки при такой мощности мотора уже чувствуется. Сама лента не особо популярного типоразмера 686х50 мм – но аналоги «родной» найти не так уж и трудно.

Механизм регулировки ленты потребует повозиться с отверткой, но в целом работает нормально – как максимум стоит нанести на резьбы по капле слабого резьбового фиксатора, чтобы их со временем не расслабляла вибрация. Нагрев двигателя при работе у наждака умеренный, общее качество сборки для «китайца» неплохое. Так что, если Вам в работе нужны и абразивный круг, и гриндер, то за свои деньги этот станок станет не самым плохим приобретением.

• Хорошая точность изготовления (нет откровенных люфтов и биений)
• Светодиодная подсветка

• Не самый «ходовой» типоразмер ленты
• Может потребовать доработки «по мелочи»

• ELITECH СТ 300РС — точильно-шлифовальный станок, 300 Вт, диаметр и толщина диска 150*20 мм, лента 686*50 мм
• ELITECH СТ 200 — 200 Вт, диаметр и толщина диска 125*20 мм, без подсветки
• ELITECH СТ 300С — 300 Вт, диаметр и толщина диска 150*20 мм
• ELITECH СТ 900С — 900 Вт, диаметр и толщина диска 250*25 мм
• ELITECH СТ 600С — 600 Вт, диаметр и толщина диска 200*25 мм

ЗУБР ЗТШМ-150/686Л

«Зубр» недорог… И это обязательно нужно учитывать при покупке, потому что это удешевление берется не из альтруизма производителя. Во-первых, обратите внимание на мощность мотора в 250 Вт и перечитайте то, что мы говорили на этот счет об Elitech. Лента и круг здесь, кстати, тех же типоразмеров. Во-вторых, внимательно осмотрите и проверьте станок при покупке – нет ли люфта у вала (смотреть на это, естественно, нужно с ослабленной лентой), не бьет ли круг или приводной ролик лентопротяжки.

Механизм натяжения ленты простой как палка и доступный снаружи кожуха. А вот возможность регулировки угла наклона гриндера, увы, отсутствует как класс – это будет в нашем списке «в-третьих». В общем, хотя при понятных исходя из мощности ограничениях станок и можно использовать по назначению, но стоит задуматься – не добавить ли денег на более удачный Elitech?

• Доступная цена
• Регулировка натяжения ленты снаружи

• Низкая мощность
• Не лучшее качество сборки, хотя и ожидаемое с учетом предыдущего пункта

Лучшие мощные точильные станки

Elmos BG-2030

Интересная особенность этого станка – встроенный «частотник», позволяющий заметно поднять функциональность станка. В отличие от большинства распространенных моделей, этот станок дает возможность задавать обороты в диапазоне от 900 до 2400 об/мин в зависимости от типа выполняемой работы и установленного круга. При этом заданный режим отображается непосредственно на цифровом дисплее.

За счет почти полуцентнера веса станок хорошо гасит вибрации уже самой своей массой. Мощность двигателя – 1,7 кВт, это для 250-миллиметровых кругов неплохо, но все-таки не стоит сильно усердствовать с нажимом: привод-то у кругов прямой.

• Электронная регулировка оборотов
• Неплохое качество

• Только 1 год гарантии

JET IBG-10

Пылить такое сооружение будет уже прилично, так что подключение пылеотсоса предусмотрено штатно – патрубки в задней части кожухов обоих кругов сходятся в единый посередине. В комплект не забыли добавить и шарошку для правки кругов.

Уровень вибрации (если Вы, естественно, не забудете выверить круги по биению) во время работы невелик: сказывается немалая масса чугунного корпуса. Так что работать на этом станке удобно, качество сборки у него хорошее – если в мастерской нужно что-то посерьезнее «малышей» ватт на 500-600, то стоит присмотреться и к IBG-10.

• Приличное качество сборки
• Хорошая мощность для такого типоразмера кругов

• Отсутствие штатной ванночки для охлаждения, придется «колхозить»

METABO DSD 250

Наждак от Metabo также рассчитан на круги 250 мм (но с посадкой 51 мм!), но вот с мощностью уже подкачал: 900 Вт, причем двигатель – трехфазный. То есть он сразу проигрывает в рейтинге аж по двум позициям: и тянет заметно хуже, и не везде может быть подключен в принципе. Поэтому он неизбежно опускается на последнее место – но давайте все-таки и о хорошем.

Задуман-то станок хорошо: прочные литые кожухи из алюминия, а не дребезжащая стальная штамповка, приличное качество сборки. Производитель предлагает для него и напольные тумбы, и настенное крепление, если Вы не хотите устанавливать станок на верстак (а, поскольку станок весит 33 кг, требования к прочности основания у него пониже – но и вибрации повыше, чем у JET или Elmos). Регулировки – простые и удобные, к тому же предусмотрена защита от повторного включения: в случае внезапного пропадания электропитания оставшийся включенным станок не раскрутится сам, когда питание восстановится, его нужно будет включить принудительно. За безопасность дадим «плюсик»… но победителем рейтинга точило от Metabo это сделать все равно не сможет. Лучше уж добавить не такую уж большую разницу и купить Jet.

• Хорошее качество сборки

• Трехфазное питание
• Маловата мощность

• Metabo DS 200 — 220 В, мощность 600 Вт, диаметр и толщина диска 200*25 мм
• Metabo DS 175 — 220 В, мощность 500 Вт, диаметр и толщина диска 175*25 мм
• Metabo DSD 200 — 380В, мощность 750 Вт, диаметр диска 200*25 мм

Точильный станок какой фирмы лучше?

К сожалению, ситуация с ценами на нынешнем рынке не самая привлекательная. Фирмы «первого звена» (Bosch, Makita), если можно так выразиться, за свои модели даже малой мощности уже требуют четырех-пятизначные суммы, при этом часто и у них находятся свои недостатки. «Догоняющие» их марки наподобие того же Metabo вновь не радуют ценами – и все интереснее становится для покупки «совсем Китай» (всевозможные Elitech, «Зубр», «Вихрь», Sturm и иже с ними) – да, не все модели в этом сегменте удачны, но зато и стоят настолько меньше, что необходимость доводки руками им можно и простить.

Как выбрать хороший заточной станок?

Если говорить об обычном точиле, официально – об «универсальном заточном станке», то здесь в первую очередь нам важны диаметр кругов и мощность электродвигателя. Связано это с тем, что у настольных моделей конструкция, по сути, одна и та же – круги ставятся на ротор асинхронного двигателя, сравнительно тихоходного и не отличающегося крутящим моментом. Поэтому на кругах малого диаметра скорость резания (линейная скорость, с которой поверхность круга движется относительно кромки инструмента) будет невелика, а при попытке увеличить прижим маломощный двигатель начнет терять обороты.

Впрочем, не кругами едиными. Например, выпускаются заточные станки, у которых вместо одного круга установлен ленточный гриндер. На подобных станках очень удобно заправлять заточенный на круге «вчерновую» инструмент, обрабатывать дерево или пластик, выводить плоскости. Такой станок будет дороже, но и универсальнее, чем обычный заточной с двумя кругами.

У универсальных настольных станков, пожалуй, можно одно место назвать «больным». Речь, естественно, о подручнике, который на компактных наждаках часто делается совсем уж «символическим», из согнутой полоски металла без ребер жесткости. Подобный подручник при работе может начать «играть», а при заклинивании затачиваемого инструмента между подручником и кругом и вовсе согнуться. Жесткость подручников и надежность фиксации их крепления смотреть нужно обязательно – на худой конец, конструкцию можно будет потом и доработать, но лучше, конечно, когда все сделано уже заводом-изготовителем.

О мощности мы уже говорили, но укажем еще один момент – если для обычного точила ее мало не бывает, то для станка с гриндером это справедливо вдвойне. Слабый пусковой крутящий момент у «асинхронников» может приводить к тому, что даже просто перетянутая натяжка ленты не даст мотору при включении раскрутиться – при работе же с гриндером лента, прижимаемая к подошве, будет еще сильнее тормозить двигатель. Поэтому лучше при выборе поступиться в не самых важных мелочах (например, купить точило без подсветки – ее над верстаком и самому можно сделать), но взять станок с большей мощностью двигателя.

В любом случае заточка инструмента на настольном наждаке – дело небыстрое (это вам не промышленный станок с мощностью в несколько киловатт и кругами от 60 сантиметров в диаметре, способный сдирать металл миллиметрами). Поэтому немаловажно и то, как двигатель охлаждается: поскольку в целях защиты от пыли у двигателей настольных наждаков нет активного воздушного охлаждения крыльчаткой на роторе, тепло они могут отдавать только в станину – а из-за этого могут сильно нагреваться уже спустя несколько минут непрерывной заточки. Массивная чугунная станина не только снизит вибрации, но и нагреваться будет дольше (правда, дольше будет и остывать, но для типичного применения наждака для разовой заточки с большими паузами между включениями это не критично).

Узкоспециализированные модели же создаются, напротив, под конкретную задачу. Станки для заточки сверел позволят легко задать угол на обоих режущих кромках, что при ручной заточке на обычном станке потребует определенной практики, точилки для ножей и ножниц самостоятельно зададут нужный угол и выдержат его по всей длине. Но, естественно, для каких-то «побочных» работ такой специализированный станок уже не используешь – так что выбором «рукастого» мастера определенно будет универсальное. Для специализированных станков не менее важны и эргономика, и функциональность (если точила «все на одно лицо», то здесь есть много вариантов конструкции). Стоит ознакомиться с мнениями людей, уже купивших заинтересовавший станок – так лучше всего можно узнать, каков он в деле.